Autoua.net → Форум → ГАЗ, Волга форум →

Сборка двигателя

Відповісти

GAZ2472 | старожил

Сборка двигателя

21 июля 2003 в 21:27

Народ!

Может мне кто-нибудь расписать подробно порядок сборки двигателя от момента, когда есть вымытый блок, к нему отдельно гильзы, поршни, кольца, коленвал, распредвал, толкатели, бугили, вкладыши (коренные и шатунные), набивка сальниковая, сальник коленвала; и до момента установки головки блока и прочей перифирии, типа бензонасоса и привода трамблёра.

GEORGE | ветеран движения

Сборка двигателя обычно в обратной последовательности

[Re: GAZ2472] 22 июля 2003 в 16:38

от разборки....
Не забудь развесить комплекты: поршень, палец, шатун+крышка
шатуна , чтоб полученные комплекты минимально отличались по весу; для этого хорошо использовать электронные весы(например взятые у кого-либо на рынке)
Удачи!

GAZMen Blues | member

таки разобрал его? (+)

[Re: GAZ2472] 22 июля 2003 в 20:13

Дружище ты таки его разобрал?
А что случилось с ним?

Voyager | Бешенная

А ты посмотри ниже там все написано. (+)

[Re: GAZMen Blues] 22 июля 2003 в 22:08

Тута

GAZ2472 | старожил

Оно то всё понятно, но...

[Re: GEORGE] 22 июля 2003 в 22:37

Для примера: что сначала делать - коленвал ставить, или гильзы? КОленвал когда ставлю - сначала фиксировать бугилями, а потом задней крышкой, где набивка, или сначала набивка, а потом бугили? По логике вещей сначала бугили (кстати, как коренные вкладыши крепятся? Я когда с бугилей снимал старые так и непонял что нужно делать с выступом на вкладыше, чтобы он во впадину в бугиле ушёл) ставятся с коренными вкладышами. Потом гильзы садятся на свои места на медные прокладки и на краску. Затем сальник коленвала и набивка ставятся. Кстати, можно ли при такой степени сборки попытаться обкатать на холодную коленвал? Или холодная обкатка только при полностью собранном двигателе делается? И опять таки - нужно при холодной обкатке заливать что-либо в качестве смазки?

Кстати, насчёт электронных весов - было бы неплохо: поршни и гильзы остаются у меня те же, а вот кольца меняться будут...

OK | старый писатель

Re: Не хочу, чтоб меня поняли правильно, но

[Re: GAZ2472] 22 июля 2003 в 23:54

1.в книжке по ремонту вся эта информация есть.
2.я бы порекомендовал тебе не поскупиться и взять для зборки мастера, (если уже все готово), заодно посмотришь как собирать, и он вполне возможно укажет тебе на возможные недостатки или некачественные з/ч: типа на толкателе верхушка сползла, но держиться и т.п.

кстате: ни в коем случае !!! не перепутай фиговины, которые прижимают колен вал к движку, иначе

Змінено saxa (23:57 22/07/2003)

GEORGE | ветеран движения

Я имею правило ставить поршня в гильзы (с кольцами)

[Re: GAZ2472] 23 июля 2003 в 01:08

на уже установленный кривой вал.(ес-но в постели,вкладыши,
затянутый крышками как положено, с набивкой, передним сальником etc.)
Вал должен ес-но проворачиваться рукой. Не очень легко но
и не очень туго.
После вставляются гильзы на кольца(обязат. новые) и можно на краску ,но можно и на тонкий слой герметика( тонкий!!)
После сверху вставляются поршня со всем сопутствующим одетым на них.Кольца и направления поршней должны быть правильно ориентировано!!
Потом одеваются шатунные вкладыши и шатун закрепляется на сотв.колене.
Желательно после установки гильз их чем-либо в блоке закрепить, чтоб при провороте колена и развратно-поступательного движения поршня плотно сидящего в оной гильзе - он( поршень) ее (гильзу) не "вытолкнул".
После всего ентого еще раз проверяются "проворот" колена.
Как правило рукой уже не получается и уже надоть чем-либо
упираться!
ОБЯЗАТЕЛЬНО: все трущиеся места (вкладыш\колено) сначала очень хорошо моются, потом насухо вытираются,потом смачивается слегка моторным маслом-чтоб не было сухого трения.
Насчет развесовки:- всеже я бы перевесил имеющееся железо.
Если подобрать все одинаково не получается- подбери 2 пары примерно одинаковых и поставь так: одна пара- когда один поршень находится вверху, а другой -внизу (то есть они должны быть максимально близки по весу)
Не забудь : крышка каждого шатуна обязательно должна сесть на свой шатун!!!!-они обрабатываются совместно!
А сами шатуны с поршнями и соответсвенными шатунами с крышками - можно ставить по отшлифованному валу как угодно
(в смысле -менять местами)Направления,стрелочки, номера и прочее посмотри в доках или на газклубе ру в ФАКе
ЗЫ: Тебе пошле шлифовки вала - его мыли?
ПРобки выкручивали? чистили его внутри? Там стооолько срани!
Пробки после закрутки должны быть закернены! -чтоб не выкрутились(были и такие случаи)
Сразу, пока вал "на коленях" - поменяй упорный подшипник на новый(его номер 203(нужно уточнить по каталогу)- выбирай закрытый двух сторонний)
Почему? - Обычно вал при шлифовке закрепляют "на центрах"
При этом в 100% случаев подшипник пережимают и он выходит их строя.
На поставленном двигле его менять не очень приятно!
Ну , Удачи!

GAZ2472 | старожил

Re: Я имею правило ставить поршня в гильзы (с кольцами)

[Re: GEORGE] 23 июля 2003 в 01:36

Вопрос по подшипнику (упорному): это тот, который сзади у коленвала? И как его вынимать/ставить?

GEORGE | ветеран движения

Я енто как-то описывал здесь ниже....Вообще-то он вытаскивается

[Re: GAZ2472] 23 июля 2003 в 16:24

с помощью специальных(инерционных) съемников.
У меня лично получилось только после разбивания его сепаратора зубильцем,скатывания шариков в одну сторону и
вытаскивания внутренней обоймы. Внешнюю обойму(которая запрессована в тело) вытаскивается уже как получится.
Если есть съемник, который снимает шкивы(только с узкими лапками), то можно им.
Можно попробовать узкой лопаткой попробовать расшатать-вытянуть.Главное,- не повредить кромки\тело коленвала, потому ,что запрессовать новый потом будет проблематично.

AlexKiev | важничающий писатель

Re: Сборка двигателя

[Re: GAZ2472] 23 июля 2003 в 16:55

О, нашел подробное описание процесса (+)
Сообщение послал(а): Вова
Дата: 15.7.2003 09:11 GMT+3
В ответ на: Про развесовку (+) (Вова)
Когда-то другу в письме описывал - почитай, чего-нибудь пригодится наверняка.
Да, это описание касалось 21-го мотора - там разбросы по весу и размерам гораздо больше, чем для 406-го...
Письмо:
Миш, привет.
Решил тут описать тебе процедуру капиталки мотора, может поможет в чем:
Значится так, начнем с вала. Вал надо шлифовать и проверять на призмах на предмет кривизны. Опытные шлифовщики часто просаживают размеры шеек от ремонтных номиналов на 1-2 сотки. Делают они это из благих побуждений: сделанный в идеальный размер вал при сборке не очень квалифицированным слесарем наверняка "закусит", после чего его придется таскать уазиком или применять аналогичные процедуры. Опять же часть шишек может полететь в сторону шлифовщика, а ему, хоть он и не виноват, этого не надо - потому и просаживает немного, причем не ставя в известность. Но это так, для общей информации, а вообще говоря вал должен быть отшлифован строго под номинальный ремонтный размер. Шлифовщикам и прочим мастерам доверять НЕЛЬЗЯ! Это означает, что забирать вал из шлифовки ты должен прийти с микрометром в руках и при них промерить шейки не только на предмет соответствия размеров требуемым, но и на предмет овализации и конусности.
Каждая шейка меряется желательно в как можно большем количестве мест. Обязательна проверка на овализацию, т.е. по взаимноперпендикулярным линиям. Проверка на конусность: разность размеров с разных краев шейки.
Шейка должна быть идеальным цилиндром - разность размеров с учетом погрешности измерений: 0,5-1,0 сотки (0,005-0,010 мм).
После того, как ты промерял все шейки - коренные и шатунные - вал проверяется на призмах на предмет кривизны и биения. Как правило у шлифовщика должны быть свои призмы и индикатор. Биение должно отсутствовать.
И лишь после того, как ты все это промерял и проверил, отдаешь шлифовщику деньги и убираешься восвояси - теперь вал готов.
В идеале вал после всего этого надо еще и отбалансировать в сборе с маховиком и корзиной сцепления. Этим правда часто пренебрегают (я в том числе) по причине отсутствия в провинции фирм, обладающих необходимым оборудованием.
Следующим шагом готовятся шатуны.
Во первых они взвешиваются и балансируются. Разброс по весу можно посмотреть в книге по ремонту. Вроде бы там должно быть не больше 2-3-4 грамм разброса.
Уровняв веса шатунов, нужно их отбалансировать. Для этого берем тоненькую проволочку, провздеваем ее через шейку, а другой конец шатуна кладем на весы. Потом таким же образом вешаем другой конец шатуна. Так вот у всех четырех шатунов соответствующие головки должны быть как можно более близки по весу.
Естевственно, после балансировки шатунов придется снова их взвешивать и снова корректировть вес, что, в свою очередь, опять нарушит балансировку.
В общем операция долгая и муторная. Толк от нее - повышенный ресурс и меньшая вибрация при работе. Ни один моторист этого тебе делать не будет: хочешь сделать хорошо - делай сам.
Чтобы поменьше возиться сначала все шатуны обвешиваешь (1 - шатун целиком, 2 - головка под поршень, 3 - головка под коленвал), выписываешь эти значения на бумажку, а потом садишься и думаешь - у какого шатуна сколько и с какой стороны убрать, чтобы все это примерно уравновесилось.
Да, перед тем, как возиться с балансировкой шатунов, надо проверить - а стоят ли они того вообще. Притягиваем крышку шатуна положенным моментом и промеряем внутренний диаметр шейки на предмет соответствия требуемому размеру и овализации. Допуск по овализации - 2-3 сотки (точнее тоже должно быть указано в книге).
После подготовки шатунов производим подсборку коленвала, т.е. примерку на него этих самы шатунов. В головку шаткна вкладываются вкладыши, крышка притягивается положенным моментом и внутренний диаметр вкладыша промеряется нутромером. Размеры есть в книгах.
Эти размеры сразу скажут тебе - закусит ли шатун вал, или будет болтаться. "На ощупь" моторы не собираются. Все рассказы про супер-мотористов, которые руками чувствуют зазор - это байки для чайников. Дело в том, что если, допустим, внутренний диаметр шейки шатуна имеет овализацию 3 сотки "в плюс" и 1 "в минус", да еще конусность пару соток, то "на ощупь" он будет в полном порядке - т.е. будет мягко опускаться под своим весом. Но вот давления в этой шейке не будет, да и ресурс... сам понимаешь - работать подшипник будет не всей поверхностью а лишь какой-то ее частью.
Ну так вот - промеряем таким образов все шатуны, сравнивая их внутренние диаметры с диаметрами шеек коленвала. Размеры и допуски есть в любой книжке по ремонту в таблице, называемой "размеры сопрягаемых деталей двигателя".
Если все размеры в норме - собирать шатуны на вал и пробовать их "на ощупь" смысла нет - все будет работать как надо.
Если не в норме, то причины следующие:
1. шейка вала (но мы ее исключили промерив еще у шлифовщика).
2. вкладыш (бывают бракованные, лучше сразу купить пару комплектов в разных магазинах и из разных партий, благо стоят они не дорого).
3. кривое отверстие в головке шатуна. Либо менять шатун, либо отдавать его на расточку.
Иногда вкладыши подгоняют стачиванием торцев. Иногда вкладыш явно закусывает краями, тогда его шабрят - делать этого нельзя. Дело в том, что сталеалюминиевый вкладыш покрыт слоем мягкого боббита, который является основным слоем, воспринимающим трение в паре и, кроме того, немного стирается при окончательной приработке вала к вкладышу в период обкатки.
К вышеизложенному добавка: если шатуны оставляешь старые, которые до этого нормально работали, то можно и не озадачиваться достижением "хай-энда" путем их балансировки - просто промерь диаметры, овальность и конусность.
Итак, шатуны взвешены и подобраны к валу. Теперь начинаем установку вала в блок.
У самого блока бывают следующие неисправности:
1. овализация/конусность постели коленвала
2. несоосность постелей
Соосность/несоосность - весьма распространенная причина "закусывания" вала. Для проверки теоретически существуют специальные болванки, но лично я видел их только в книжках. Да и не нужны они особо - по тому, как ляжет вал, все будет видно.
Итак, сначала вооружаемся нутромером, парой комплектов вкладышей и динамометрическим ключом. Протираем тщательно постельки, укладываем вкладыши и затягиваем бугеля положенным моментом. После этого промеряем по аналогии с шатунными шейками: внутренний диаметр, овализацию, конусность (особенно часто встречается с разных краев от маслоподающего канала во вкладыше). Практически стандартна вертикальная овализация на 2-3 сотки (вал разбивает постели со временем). Допуски эти есть в литературе, но лучше конечно, сам понимаешь, чтобы никакой овализации не было.
Бывает вкладыши получаются немного сдвинуты относительно друг друга - это фигня, на суть процесса не влияет, говорит лишь о том, что бугеля скорее всего не родные.
Бывает вкладыши поджимает с торцов и они немного играют концами внутрь (нечто вроде "восьмерки"). В этом случае допустима подточка торцев вкладыша. Шабрить (напоминаю еще раз) - нельзя.
Еще напомню, что недотянутые до положенного момента бугеля могут иметь неправильную форму, поэтомк перед промеркой обязательно тяни "десятку" минимум.
Если результату промеров показывают, что все нормально - т.е. постели вала ровные, круглые и их размеры соответствуют диаметрам шеек вала. (в идеале, кстати, процедура должна выглядеть так: замеряешь внутенние диаметры постелей, минусуешь 3 сотки положенного зазора и шлифовщику даешь бумажку с получившимися цифрами вплоть до 0,3-0,5 сотки, чтобы вал был отшлифован под размер конкретно твоих постелей - но это "хай-энд", нам оно не надо ).
Так вот, если все нормально, то откручиваем бугеля, смазываем вкладыши маслом и кладем туда вал. При этом сальниковая набивка еще не должна быть установлена.
Затем начинаем зажимать вал, предварительно смазав его шейки маслом:
последовательность принципиально любая, но я рекомендую так - 3-й бугель (т.е. средний), затем 1 - 5 - 2 - 4.
Каждый из бугелей тянем моментом 3-4 кг, после чего пробуем вращать вал. Вращается - значит следующий бугель, и т.д....
Если вдруг не вращается (вращаться должен монтажкой, просунутой между шпилек маховика, либо за маховик рукой, если он установлен. Вращение может быть довольно тугим, но должно быть ровным, без значительных закусываний), то тянем положенным моментом 11-12 кг и пробуем снова. С самого начала лучше не тянуть в полную силу, потому как возможны перекосы, а если уже стоит 3 или хотя бы 2 бугеля, то можно затягивать их окончательно.
Если не вращается, то снимаем бугель, который установили последним и после которого закусил, и ставим следующий. Вращается - отлично, ставим следующий.
Вот такой вот перестановкой бугелей (пример: стоят 1,2,5 - крутится, стоят 1,2,3,5 - не крутится; вывод - зажимает 3-й) вычисляем постель, которая несоосна валу.
В таких случаях необходим ремонт блока.
Иногда применяют подкладывание между бугелем и блоком фольги, чтобы увеличить диаметр под вал. Да, это может помочь - вал начнет вращаться. Но ресурс такого узла - сам понимаешь.... В общем - для себя так не делают.
Чтобы не ошибиться, еще раз везем коленвал промерять на призмах - чтобы исключить абсолютно его кривизну. Вал прямой - значит кривой блок.
Отдаем его на расточку. Операция весьма недешевая, сразу скажу, но это - единственное грамотное решение проблемы. То же самое придется делать, если при промерке постелей обнаружилось, что они выработаны под конус или овал. Вариантов нету...
Собранный таким образом коленчатый вал должен вращаться за маховик от руки. Причем не от руки Шварцнеггера, а обычным человеком и без сверх-усилий.
Сальниковыю набивку все набивают по разному - кто туже, кто слабже. С ней может понадобиться сила, т.е. со стартера мотор не заведешь, но все равно не Уазик.
Фу-у-ух. Вроде ничего не забыл. Суть всего вышенаписанного в том, что мотор надо собирать не "на глазок", пусть даже и опытный, а с точным измерительным инструментом в руках. Тогда откапиталенный 21-й мотор будет ходить 80-100 тысяч, а не 30-40-50.
Все, пока, побежал на работу.
Пиши, ежели чего невнятно объяснил.

Оригинал тут

Відповісти

Autoua.net → Форум → ГАЗ, Волга форум →

Сборка двигателя

Додаткова інформація

Модератор:

AVB, moderator

0 користувачів і 4 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Переглядів теми: 3755

Список дошок | Активні теми | Топ-100 тем за вчера

Помітити все прочитаним

Правила конференції | FAQ | Карта раздела | Стандартная версия