Відповісти
Ехали вчетвером на моей машине. В финансах особо стеснены не были, так что останавливались (по возможности) в приличных гостиницах и посещали лучшие рестораны (потом прикалывались, что это был настоящий „кулинарный тур”). В запасе имелись распечатки с описанием нескольких замков, взятые, преимущественно, с отличного специализированного сайта „Замки и храмы Украины” . Подробности самой дороги уже несколько стёрлись из памяти, так что остановлюсь на самых ярких впечатлениях от увиденного, услышанного и съеденного.
Выехав утром из Киева, ближе к обеду были уже в маленьком ровенском райцентре Дубно. Главная достопримечательность – замок XV века на берегу Иквы, принадлежавший роду князей Острожских. Состоит из двух дворцов, окружённых валом и оборонительным рвом. Прекрасный образец фортификационного искусства – крепость ни разу не была взята приступом, хотя попыток было множество. Именно её, по версии Гоголя, осаждали казаки в знаменитом «Тарасе Бульбе». Сейчас она относительно неплохо отреставрирована, есть экспозиция, можно заказать экскурсию. Жаль, интерьеры дворцов не сохранились, но по крепостным стенам мы полазили с большим удовольствием. В начале 90-х город вместе с замком три года подряд гремел на всю Украину рок-фестивалем «Тарас Бульба», который, кстати, был возрождён в прошлом году. Концертную площадку ставят прямо на территории замка. Благодаря фестивалю в городе имеется приличная туристическая инфраструктура. В частности, недавно отремонтированная гостиница «Дубно» (ул. Д. Галицького, 53) с очень хорошим рестораном. К сожалению, в этот раз он был закрыт (во время прошлого посещения в меню были обнаружены даже лягушачьи лапки и улитки в зелёном соусе (!), которых, оказывается, разводят на ферме где-то под Ровно). Так что скромно перекусить пришлось в первом попавшемся дубненском кабачке.
Ближе к вечеру нас встречала Волынь – мы въехали в Луцк. Поколесив по городу, на ночлег остановиться решили в туристическом отеле «Свитязь» (ул. Набережная, 4; тел: (03322) 49-000, 44-172). Условия там не супер, но жить можно. Главное, в душе есть горячая вода! Для осмотра достопримечательностей было уже поздновато, потому вызвали такси, чётко указав конечный пункт – ресторан «Корона Витовта» (ул. Кафедральная, 19; тел: (03322) 27114), лучшее заведение в городе! Расположен в самой исторической части, в старинном здании, метрах в двухстах от замка, рядом с иезуитским костёлом. Что сказать, интерьер, обслуживание, кухня – высший класс! Ненавязчивая живая национальная музыка. Ну а цены… Хм… На уровне борщаговской забегаловки! Утрирую, конечно, но 150 грн. на 4-х вполне достаточно. Правда, слышал, что их оттуда упорно выселяют соседи из Мальтийского ордена, может, уже и нет этого замечательного заведения, взятого приступом мальтийскими рыцарями…
С утра отправились бродить по историческим местам. Прошлись по симпатичной пешеходной улице Леси Украинки со старыми зданиями ХIХ-ХХ веков с вычурными балконными решётками и навесиками над входами в дома. На каждом шагу – магазинчики и кафешки, в одной из которых и позавтракали. Дорога вывела к величественному Любарскому замку (заложен в 1340 г. Князем Любартом, достроен в 1430-1542 во времена правления князя Свидригайло). Только вот продираться к нему пришлось через лабиринты Центрального рынка – замок сейчас в постоянной осаде местных торговцев тряпьём. Соответственно, и с башен замка открывается панорама города, на переднем плане которой – грязный базар.
На территории имеется музей колоколов, идут археологические и реставрационные работы. С крепостных стен нас согнал только промозглый осенний ветер. Храмов в городе великое множество. На Театральной площади осмотрели православный Кафедральный Свято-Троицкий собор, возле которого расположились нищие и сборщики подписей за отставку президента Кучмы. И в машину – греться!
Следующим пунктом значились 3 замка на Галичине (Золочевский, Пидгорецкий, Олеський), составляющие «Золотую подкову» Украины . Вернувшись к Дубно, вырулили на львовскую трассу. Обнаружив за Бродами указатель на Пидгирцы (по-русски всё-таки говорят ПОдгОрцы), не раздумывая, свернули. Дорога пошла под гору и даже началось что-то типа серпантина. Въехали в тихое село. На остановке в ожидании автобуса стояла группа селян, у которых решили выяснить, где искать замок. Вышли из машины – и вот же он! Прямо над дорогой стоит старый, обшарпанный, но сохранивший остатки былой красоты костёл – копия римского собора Петра и Павла. А напротив, в конце липовой аллеи, виднеется сам дворец, принадлежавший в XVII-XVIII веках гетману Конецпольскому, затем Собесским и Жевуским. Между ними – футбольное поле, на которое с высокой стелы грустно взирает каменная Матка Бозка. Двери костёла были закрыты, но крутившийся рядом мальчуган взялся позвать смотрительницу. Пожилая женщина, угостив яблочками, впустила внутрь, где всё в лесах и вяло текут реставрационные работы, но уже иногда правят службу. Она же провела небольшой экскурс по новейшей истории костёла и замка, сообщив, что через год, возможно, основная часть реставрации будет закончена. От пятёрки за услуги и беспокойство долго и вежливо отказывалась, но всё-таки взяла «на реставрацию». Думаю, наша пятёрка не слишком приблизила завершение восстановления замка – работы там ещё немеряно. Когда-то великолепный интерьер одного из богатейших дворцов Европы (был построен ещё до Версаля и Петродворца) полностью уничтожен доблестной советской армией и большим пожаром, а одно время здание служило даже санаторием для туберкулёзников. Но и один только внешний вид огромного трёхэтажного дворца с прямоугольной оборонительной террасой, окружённый рвом, с парковой аллеей и старым фруктовым садом, достоин восхищения. Не зря его выбрали на роль Лувра в „Трёх мушкетёрах”.
По дороге на Золочев посетили какой-то монастырь со святым источником. А где-то на полпути остановились, поражённые великолепными жёлто-красно-зелёными холмистыми пейзажами в свете заходящего солнца!
Было просто неудержимое желание выйти полюбоваться, подышать осенним воздухом, сделать пару снимков…
До Золочева добрались уже, когда смеркалось. Припарковав машину на стоянке у автовокзала, отправились на разведку. Пройдя через центральную площадь, на которой готовили к открытию памятник Чорноволу, чуть в стороне обнаружили единственную на весь город убитенькую гостиницу «Украина» (ул. Валовая, 4; тел: (03265) 32-142). Хорошее впечатление в ней произвела только цена, что-то около 15 грн. за номер. Остальное – тихий ужас. Комнаты грязные, мебель и сантехника убитейшие. О горячей воде здесь уже много лет не слышали. Парковка под окнами без охраны. К тому же все хоть чуть-чуть приличные номера были заняты – в город из Киева приехала большая комиссия КРУ. Но нам бы только переночевать, согласились на то, что было. Нашли самый „козырный” местный кабак (где иногда зависает золочевский мэр, как нас уверили). А потом до поздней ночи резались в карты, да так громко, что сильно беспокоили мирный сон соседей-КРУшников, которые даже послали успокаивать нас администраторшу.
С утра отправились на холм Купина, где, при впадении рек Золочевки и Млиновки, расположился Золочевский замок. В современном виде, как цитадель бастионного типа, отстроен в 1634 году (имеется даже табличка с датой завершения строительства) отцом будущего короля Польши Яна Собесского – Яковом. Почему-то считается, что это единственное сооружение оборонной архитектуры в Европе, сохранившееся почти в первозданном виде, хотя в конце 70-х оно претерпело большую реставрацию. Имеются и тёмные странички истории – здесь была австро-венгерская тюрьма, а затем сотни узников тут содержал НКВД, расстреляв их всех перед приходом немцев. Сейчас в замке можно посетить жилой дворец в стиле ренессанса, часть которого отведена под убогую экспозицию предметов быта местной шляхты. Особый интерес, безусловно, вызвали очень оригинальные туалеты в спальнях.
Контроля никакого – мы с удобством расположились на роскошных деревянных креслах, подтащив их к столу у камина, и так фотографировались в старинном интерьере. Говорят, помещение вместе с антикварной мебелью иногда снимают под банкеты! Рядом стоит Китайский дворец с «садом камней» и несколько вполне современных скульптур.
И снова через Пидгирцы под бронзовыми всадниками-красноармейцами, застывшими в прыжке над дорогой, выезжаем на Олесько, где расположен музей-заповедник Х-XVІІІ вв. „Олеський замок”. Считается единственной в Украине крепостью времен Киевской Руси. По преданию, здесь даже служил отец Богдана Хмельницкого Михайло Хмель. Вот это настоящий туристический центр! Замок превосходно отреставрирован, имеется отличная экспозиция – часть Львовской картинной галереи – в которой особо выделяется величественный и огромный батальный холст "Битва под Веной", где Ян Собесский громит стотысячное турецкое войско. Именно как место рождения в 1629 г. будущего польского короля Яна III Собесского и знаменит Олеський замок, ставший в последствии королевской резиденцией (сам король тут почти не бывал). Очень его за это любят поляки, они, собственно, и отреставрировали его более ста лет назад после нескольких пожаров и землетрясений. А в полуподвале, в тех самых помещениях, где когда-то праздновал военные победы хозяин замка, сейчас работает отличный ресторан «Гридница» с традиционной кухней. Отдельные залы для курящих и не некурящих. Шкура медведя и старинное оружие на стене. Официантки в средневековых платьях. Еда отличная, цены, как для киевлян, очень умеренные (гривен 40-50 на человека вместе с алкоголем – чтобы наесться до отвала). Контингент – в основном поляки и немцы, поведенные на фортификации.
Под горой – парк со старинными скульптурами, а напротив – монастырь.
Далее дорога лежала на Львов. Останавливаться в городе не планировали – для полноценной экскурсии там и целого дня мало, к тому же почти все там уже бывали. Для одного «непосвящённого» устроили получасовую обзорную экскурсию по центру, выпили по кофе в одной из бесчисленных «кав’ярень» и рванули на Франковск. К столице гуцульского края подъезжали уже затемно. Безошибочно избрали направление к центру, где сразу нашли трёхзвёздочную (после ремонта) гостиницу «Надія», что раньше именовалась «Украиной» (ул.Независимости, 40; тел: (03422) 53-70-77). Рядом – охраняемая стоянка. Обычный двухместный номер стоил 150 грн., но, подумав, администраторша предложила нам вчетвером поселиться в трёхкомнатном «люксе» за 270. Номер просто потрясный – типичный «обкомовский люкс». Шикарная спальня, просторная гостиная с раскладным диваном, отличный санузел с феном, ну и обкомовский кабинет с массивным столом и стенами, обшитыми деревом. За этим столом и разыграли в карты, кому спать на огромной кровати, а кому на диванчике.
Кстати, в отеле есть ещё т.н. люкс «в гуцульском стиле» (228 грн.), в котором ночевали через полгода на Рождество…
Вечерний Ивано-Франковск – красивое и скучное зрелище. По распоряжению мэра, после 23.00 все заведения в центре города закрываются, чтобы не мешать спокойному сну горожан. Улицы пустеют, традиционных для старинных европейских городков шатаний весёлой молодёжи по центру почти нет. Нашли группу таксистов на площади, которые долго не могли посоветовать, где в полночь можно хорошо поужинать. Один взялся покатать по городу. Какой-то стрип-бар совершенно не устраивал бедным меню, в другом месте гуляли свадьбу. Наконец водила вспомнил, что есть хорошая точка стразу за городом, где он неоднократно перекусывал. Точка оказалась обычной придорожной забегаловкой, но чуть поодаль мы заметили светящиеся в темноте крылья ветряной мельницы, на которые обратили внимание ещё на въезде в город. На вопрос, что это такое, таксист махнул рукой: «О, это очень дорого…». «Так нам туда!», обрадовались мы. Оказывается, надо было спрашивать не о «хорошем» ресторане, а о «самом дорогом» (в дальнейшем эта формула успешно срабатывала), ведь понятие «хороший» у всех разное.
Мы не ошиблись. Загородный филиал ресторана «Монте-Кристо» превзошёл все ожидания. Уютное помещение в деревянной мельнице, «рыцарский» интерьер, «живой» камин, официантки в балахонах с капюшонами, а кухня… Вы такого не едали… Каждое блюдо отличалось изумительным, неповторимым вкусом. Ах, как там готовят форель… Наелись так, что трудно было встать из-за стола. Но, что самое интересное, совершенно не пошла водка! 
«НемироФФ-Премиум» почти полную пришлось забрать с собой. В последствии очень пригодилась…
Безусловно, обедать на следующий день, после прогулки по городу, мы отправились именно в «Граф Монте-Кристо», но на этот раз тот, что в центре города, на ул. Василианок, 60. Подвальное помещение с кучей рыцарских атрибутов в интерьере и, главное, ещё более богатым меню! Сам город произвёл весьма благоприятное впечатление чистотой и опрятностью центральной пешеходной части, недавно отреставрированной. Но всё же как-то скучновато. Развеселила покупка CD со свадебными гуцульскими песнями, которые поднимали настроение всю дорогу по Гуцульщине.
Дальше путь лежал на Яремчу (или ЯремчЕ, как утверждали некоторые указатели). Здесь я был очень давно и с трудом восстанавливал в памяти старые картинки. Сразу заехали в санаторий «Яремче», но там свободными оказались только очень дорогие люксы. Проехались по нескольким частным гостиницам, каждая из которых имела свои преимущества, но так или иначе не совсем подходила. Наконец, проехав километров 5 вдоль Прута в сторону Ворохты, обнаружили указатель к реке с надписью «Коттедж-люкс». Это было ОНО! Маленький двухэтажный деревянный сруб на самом берегу Прута с двумя спальнями, миниатюрной гостиной, санузлом и сауной за 300 грн. в сутки. Добродушный и трудолюбивый хозяин – гуцул Петро – затопил баньку и пошёл дальше мастерить бревенчатую ротонду. А пока в сауне прокаливались камни, мы отправились искать место для ужина. Проверив несколько вариантов, остановились на главной точке этого края ресторане «Гуцульщина» (памятник архитектуры, построенный около 50 лет назад без единого гвоздя). Маринованные белые и грузди были, конечно, хитом программы. Колоритный интерьер, колоритная кухня, колоритные пожилые официанты. И невероятно колоритная гуцульская музыка. Специально для нас исполнили «Гуцулку Ксению», а потом старичок с цимбалами подсел к столу и долго исполнял местные частушки, некоторые из них довольно пикантные…
Тот случай, когда не жалко отдать червонец за «музыкальное обслуживание». Вернулись в полном восторге! Тут пригодилась и сауна, и привезённая из Франковска бутылочка «Немирова»…
Как жаль, что утром уже нужно было уезжать из этого замечательного места, где прямо под окнами шумит на камнях быстрый Прут, а вокруг возвышаются безумные горы. Но нужно было ещё посетить сувенирный базарчик, оригинальный мост над водопадом и отдать должное опять таки лучшим в мире карпатским грибам, на этот раз в сметане!
Дальше путь через Рахов и Мукачево лежал на Ужгород. Ерунда, что дорога вдоль Тисы в нескольких местах была размыта и шли ремонтные работы. Зато, какие виды были вокруг! Одна гора зелёная, другая жёлтая, третья красная. И ещё множество оттенков! И с горечью замечали залысины промышленной вырубки. Эх, Закарпатье – край победившей социал-демократии…
Мукачевский замок на горе мельком оглядели только со стороны – времени на остановку, к сожалению, уже не было. В столице Закарпатья, после недолгих поисков, остановили выбор на частной гостинице «Дуэт» (ул. Королёва, 17; тел: (03122) 2-99-21). Как уверяет персонал, тут останавливалась сама Пугачёва!
Двухместный полулюкс с мини-баром за 175 грн. Сауна, бассейн (которыми так и не воспользовались), охраняемая стоянка (вещь очень нужная). Экскурсию по городу оставили на следующий день, а пока отправились в разрекламированную корчму-музей «Деца у нотаря» (ул. Гагарина, 98), которой владеет депутат местного совета, сатирик и карикатурист Павло Чучка. Это нечто! Пока говорю только об интерьере. У тех, кто оформляет заведение (а оно в постоянном процессе изменений) чувство юмора не просто присутствует – оно плещет через край! Нет смысла даже описывать все приколы, которые встречают посетителя буквально везде, начиная с шуточной таблички «Пам’ятка архітектури» у входа и заканчивая меню – это всё надо видеть! Жаль, летние площадки не работали, там – 80% приколов, которые пришлось осматривать в режиме экскурсии (одно «кладбище» чего стоит). С персоналом стоит общаться осторожно – каждая вторая фраза может быть шуткой. А вот еда и обслуживание несколько разочаровали – не очень вкусно и долго. 
Всё-таки не за национальной кухней сюда народ валит…
Всё следующее утро под моросящим дождём шатались по средневековым площадям и улицам старой правобережной части города, по самой длинной в Европе липовой аллее, мимо Ратуши, церквей и множества старинных зданий. Одной из главных достопримечательностей Театральной (если не ошибаюсь) площади решили считать офис «руководящей и направляющей» партии в помещении, где раньше, судя по всему, продавали колбасу, а теперь вывеску «Гастроном» заменяет транспарант «Соціал-демократична партія (об’єднана)».
Петляющая мощёная улочка Капитульная вывела мимо великолепного Крестовоздвиженского кафедрального собора XVII века к тысячелетнему Ужгородскому замку. Нынешний вид крепость обрела в конце XVII века. Долгое время она была главной твердыней региона, потом тут располагалась духовная семинария. Ей посвящена большая часть экспозиции бедного (деньгами, а не экспонатами) краеведческого музея, которому сейчас принадлежит замок – собственно только интерьер семинарии кое-как и сохранился. Есть также выставки оружия, одежды, народных инструментов и т.д. Во дворе с маленьким садиком – бездонный колодец и скульптура Геракла, побеждающего гидру. Прогулялись по музею народной архитектуры и быта, что прямо напротив – мини-Пирогово. И снова на узкие улочки города в центре Европы, где перемешались культуры Украины, Венгрии, Румынии и Словакии, – перекусить в мексиканском баре.
До ночи нужно было успеть добраться до Тернополя – последнего перевалочного пункта перед возвращением в Киев. В районе Стрыя свернули с львовской трассы на Тернополь, где была сделана «знаменательная» остановка по нужде.
Уже проехав Жидачев (кошмарная дорога – влетел в огромную яму), вдруг обнаружил, что с пояса пропала мобилка, выпавшая, видимо, во время похода к кустам. Я её уже было похоронил, но друзья настояли вернуться. Полчаса под мерзким дождём и ветром прочёсывали высокую траву, подсвечивая фарами. Даже звонок не помог – мешал шум дождя. Так и уехали ни с чем – только ноги промочили. В каком-то селе за Жидачевом зашли в кафешку согреться чайком и коньячком (кому можно) после «спасательной экспедиции». Друг взял по 50 самого лучшего коньяка, из того, что было, но, уже поднеся рюмку ко рту, вдруг обнаружил в ней ПЕРЧИК! Это ж надо, разбавлять дорогой коньяк не дешёвым, как обычно, а перцовкой! По цвету ведь похожа. 
Так хозяин устроил официантам разнос не за то, что ВООБЩЕ разбавляют, а за то, ЧЕМ!!!
В Тернополе сразу направились в гостиницу с одноимённым названием, но тамошний холод и отсутствие горячей воды заставили поискать другой вариант. Остановились в «Галичине» (ул. Чумацкая, 1а; тел: (0352) 33-61-59) над озером, где заняли последний свободный люкс. Друзьям пришлось селиться в обычный убитый номер, где ко всему прочему ещё и из окон дуло. Было уже заполночь, но очень хотелось есть, потому, воспользовавшись в общении с таксистом проверенной формулой «самый дорогой ресторан» и прокатившись под первым снежком, попали в ночной клуб «Домино» (ул. П.Орлика, 4а; тел: (0352) 53-41-30). На входе здоровенный вышибала в костюмчике, оглядев наш дорожный экстерьер, с большим скепсисом отнёсся к высказанному нами желанию «покушать». Но, позвав менеджера, который пообещал организовать ужин, вынужден был принять наши грязные куртки и с мрачным видом сказать: «Проходите, пожалуйста».
Мда… Мясо было просто отвратительное, в горло лезло с трудом. Зато хоть программу посмотрели.
Тернополь смогли увидеть только из окна машины, так как с самого утра нужно было срочно стартовать на Киев. Да и нечего там особо смотреть, насколько я знаю. По дороге традиционно остановились пообедать в Меджибоже, больше знаменитом придорожным рестораном, чем своим интереснейшим замком XII-XIX веков на месте слияния рек Буг и Божок. В замке мы уже бывали, а что касается ресторана, то кухня там, как по мне, в последнее время становится всё более пресной, чуть ли не «фастфудовской». Только деруны по-прежнему жарят превосходно.
Так, под чавканье взятыми с собой дерунами, и добрались до Киева. Тут было слякотно и холодно, выпал первый снег. Сезон автопутешествий 2002 года на этом подошёл к концу.
Редагувати
Цитувати
. 
Кстати, тоже где-то недавно прочитал, что в Кременце имеется, кроме убитой совковой районной гостиницы, ещё одна частная на 40 номеров. Вроде бы, там очень хорошие условия.