В ответ на:

---

Днём и без света напряжометр показівает стабильно на всех оборотах 14.4 В !!!
Но ночью когда горит ближний 2\90 Вт+габариты+музыка вот там и падения до 11.4 напряжометров
Так что мне нада побольше днём ездить и аккум заряжать или новый аккум ставить или генератор на 65 ставить?

---

Я бы, пожалуй, сделал так:
1. Посмотрел аккумулятор, уровень и плотность электролита. Если не норма - то долить дистиллята и заряжать от зарядного устройства, пока плотность не выравняется во всех банках. (Это может занять более 10 часов!) Если это достижимо, то смотрим дальше, если нет - можно попробовать добавить электролита, чтобы восстановить плотность, но скорее всего - аккум - менять.
2. Зарядили, выровняли. Ставим на машину аккум и смотрим, что получается в режиме вечерней нагрузки. Напряжение желательно померять прямо на клеммах аккума и сравнить с тем, что показывает тахометр. Сразу будет видно, каково качество проводки или точность показаний тахометра. Если на аккуме 12,0-12,2В, не ниже, то он живой. Если через 15 минут потребления оно не упадет ниже - то он совсем хороший Тогда надо действительно просто его периодически подзаряжать от ЗУ (особенно зимой), или "побольше днём ездить". Если сразу падает ниже 12В, или падает уже через 5-10 минут - аккум менять. Иначе он в зиму-мороз просто умрет в одно утро.
3. Если днем стабильно 14,4В и провода-контакты хорошие, то генератор и реле ни при чем, они нормальные.
4. Маловероятно, но... а что получается, когда горят только фары 2/90 и габариты? Может что-то не то с проводкой фар/света и они быстро подсаживают аккум?

Редагувати

Відповісти

Цитувати

В ответ на:

---

Днём и без света напряжометр показівает стабильно на всех оборотах 14.4 В !!!
Но ночью когда горит ближний 2\90 Вт+габариты+музыка вот там и падения до 11.4 напряжометров

---

Редагувати

Відповісти

Цитувати

В ответ на:

---

---

Посмотри все-таки, после включения ЧЕГО начинается заметное падение. Включай в разных комбинациях.
Падение основное при включении света (ближнего)

Редагувати

Відповісти

Цитувати

В ответ на:

---

Вот у меня-то и падает напряжение до 10-11.4 В!!! при холостом ходу и при выключенном двигателе.
У кого при холостом всё работает без падений?

---

Редагувати

Відповісти

Цитувати

В ответ на:

---

с 13.8 до 12.1 Можно поподробнее рассказать как с этим боротся.
Кроме усиленного провода "стартер-генегатор"?

---

Главное с чем бороться. У меня без нагрузки было напряжение везде до 15-16 вольт а при нагрузке падение до 10 вольт аккумулятор то кипел то не заряжался. У меня из-за этого сгорела ВВ катушка зажигания, еще чего то, у меня коммутатор не сгорел но может от этого они горят ? Также аккумулятор подох, от выкипания и недозарядки, знакомый правда его оживил, долил воды и заряжал малым током почти неделю на работе но я уже купил себе варту 65А поотрезал на нем внизу кромки и впихнул себе а исту подарил знакомому. Чтобы варту не убить и заставить все это безобразие работать как надо я засучил рукава и решил бороться с стабильной зарядкой нужной напругой. На генераторе у меня было только два контакта, выход + и выход на лампочку приборки индикации "нет зарядки" (другой контакт этой лампочки идет на + в приборке, выходит что если генератор не вырабатывает напругу от от него идет как раз масса и лампочка светится), поэтому пришлось его разобрать и поколупать потому что генератор при исправном реле регуляторе не может выдавать больше чем напряжение стабилизации. Я сразу нашел почему он выдавал больше чем ему положено, в генераторе стоят маленькие черные с виду пластиковые диоды (не путать с большими силовыми металлическими) специально для питания реле регулятора и "тушения" лампочки приборки "нет зарядки", падение напряжения на этих диодах составило от 0,5 до 2 вольт в зависимости от прогрева диодов (грелись как собаки) в зависимости от нагрузки. То есть реле регулятор от такой схемы включения стабилизировал напряжение до положенного не на выходе генератора а на выходе этих диодов в итоге на выходе генератора было напряжение больше на напряжение падения на этих диодах (14,7-16,2). Вынул я клемму от реле регулятора с разьема от этих диодов и выгнул в сторону пластмассовой крышки генератора, там и дырочка для него есть. То есть хотели сэкономить на отдельном проводе на реле регулятор но так как поставщики сэкономили еще и на диодах то вышла Подал на реле регулятор напрямую с + генератора чтоб проверить, завел, установил средние обороты, все как надо, +14.2 на выходе генератора, меряю на аккумуляторе - болт, до него по штатной проводке через салон/релюхи/предохранители/замок долезло только 12.5 вольт при нагрузке вообще зарядки на аккумуляторе нет. От ежики зеленые ! Одна не бывает Взял тестер и начал мерять падение напруги на каждом отрезке от аккумулятора до генератора, проверил все контакты. Дааа, по жадности (экономии проводки и релюшек) проектировщики електропроводки ЗАЗа переплюнули мое руководство Так как менять надо было почти всю цепь проводки и ставить дополнительные релюшки я пошел другим путем. решено было поставил толстенную перемычку от выхода + генератора до + аккумулятора, оказалось еще проще, с + аккумулятора толстый провод уже есть на стартере, перемычка вышла короткой. Завел, испытания, супер, напруга на генераторе и аккумуляторе одинаковая при любых оборотах и нагрузках и правильная 14.0-14,2 вольта в зависимости от оборотов и нагрузки. Осталось решить как запитать само реле регулятор только когда включено зажигание и нужным напряжением. Пробовал с контакта + от ВВ катушки зажигания, не подходит, на этом выходе уже падение напряжения и на выходе генератора опять напруга полезла вверх больше чем надо. Влепил реле, один вывод управляющей катушки реле на массу, открутил провод от вывода + ВВ катушки что подает + при включении зажигания и подключил ко второму выводу управляющей катушки реле. Саму исполнительную цепь реле подключил толстым проводом, одним концом к выводу + генератора другим через предохранитель 15А к выводу + ВВ катушки и отсюда же запитал реле регулятор. Вышло так что + до замка/приборки/релюшек уже лезет с двух сторон одновременно, с генератора через положенный тонкий провод и с генератора через перемычку до стартера/аккумулятора а оттуда по положенному тоже тонкому проводу, так что падение в салоне стало меньше но оно есть. Я вам скажу что лампочки в фарах светят по разному когда на них подают 15 вольт и 11.5-12 ну это лучше чем 16 а то и больше вольт в сети от чего все горит или чем при недозарядке аккумулятора. Когда нибудь дойдут руки и до этой экономии проводки проектировщиками или поставщиками, остальным потребителям в самый раз, меньше 12 вольт не падает. Еще машина стала лучше заводиться и лучше работать, сразу заметил, так как на ВВ катушке зажигания напряжение теперь не падает, искра мощней. Может по этому не очень чувствую разницу между бош свечами и обычными A17. Если кто надумает ставить перемычку то без отдельного питания на реле регулятор не обойтись так как если просто установить перемычку и генератор не переделывать то напряжение на реле регулятор будет подаваться всегда, даже при выключенном зажигании и при заведенном моторе напряжение на выходе генератора будет выше чем положено, я описал почему. Хотел было менять те фиговые диоды в генераторе на нормальные, мощные и без потерь. Но под рукой таких не было, и места там для них мало. По моей схеме запитки реле регулятора напрямик от аккумулятора через реле есть один теоретический и практический плюс, - на реле регулятор напруга поступает сразу от аккумулятора и сглаженная и без потерь, постоянная а не импульсная как с выхода генератора с диодов, то есть при малых оборотах двигателя и/или большой електро нагрузке напряжение на обмотку возбуждения подается если надо сразу от аккумулятора, то есть минимум +12, в режиме когда штатный генератор питается от того что выработал, то есть генератор начинает отдавать больше тока (мощи) при меньших оборотах, теоретически если подумать то и максимальный ток что он может отдать тоже вырос за счет постоянного а не импульсного питания. Знающие люди могут подтвердить ну или опровергнуть

Неспится блин, вот и написал сколько, так сказать всю теорию и практику борьбы с генератором и проводкой.

Редагувати

Відповісти

Цитувати

В ответ на:

---

Делим на 12В, получаем ток чуть менее 30А. Т.е., новый и полностью заряженный аккум сможет продержать эту нагрузку лишь немногим более часа.

---

Редагувати

Відповісти

Цитувати

В ответ на:

---

Из вышесказанного можно сделать вывод, что аккумулятор, реле регулятор и генератор у тебя нормальные.

---

В ответ на:

---

Единственное, что я до конца не понял, почему у тебя выключался усилок и музыка... Вероятнее всего, все же был разряжен аккумулятор тогда..

---

Редагувати

Відповісти

Цитувати

В ответ на:

---

А я кажется понял, когда напряжение больше какого то предела например 15 вольт то срабатывает защита по питанию в усилке и он отрубается.

---

А это уж совсем не в тему. Ты прочти все сначала, весь топик, и сам поймешь почему. Скажи еще, что фары тухнут при включенной музыке от повышенного напряжения РР на холостом ходу
А насчет схемотехники автомобильных усилителей - так они никогда не стабилизируются по максимуму напряжения, потому, что чем выше напряжение, тем лучше, и верхний предел - это номинальное рабочее напряжение электролитов, ниже 16В не бывает, как правило 25В. Если в сети выше 25В - горят. Но выше 25В в бортовой сети - это нонсенс, тогда уже горит все, и коммутатор, и лампочки...

Редагувати

Відповісти

Цитувати