Відповісти
Когда мы подъезжали к перевалу Тихуцу, пошёл липкий мокрый снег. Он лепил в лобовое стекло, устилал обочины и мгновенно таял на асфальте, угрожая заносами на крутом серпантине дороги. Лучи фар выхватывали из темноты мрачные силуэты вековых елей, время от времени над дорогой нависали обнажённые скалы, а вместо парапета вдоль обочин появился частокол. Встречные попадались всё реже, да и попутных давно уже не было видно. Я вдруг обратил внимание, что давно не замечал никаких дорожных знаков. «А мы по той дороге едем?», осторожно спросила Ксения. «По-моему, дорога здесь одна», неуверенно ответил я. Пару раз нам встречались тёмные сёла, не указанные на карте. Где-то в стороне из мрака выступил деревянный крест с православным «домиком». К логову Дракулы мы подъезжали в гнетущей атмосфере, так удачно воссозданной в своё время гениальным Бремом Стокером. Казалось, ещё чуть-чуть, и из-за поворота покажется четвёрка вороных, везущих карету с чёрным кучером. И вот перед нами указатель Piatra Fintinele. Чуть выше виднелся слегка подсвеченный замок Дракулы – последняя точка нашего маршрута. Тут нас ждала встреча с тем, кого мы тискали все эти пять дней…
Идея
Отправиться на поиски Дракулы нас подвигли друзья, вдохновлённые нашими красочными рассказами о Румынии, которую мы мимолётно посетили этим летом проездом, двигаясь из Украины через Венгрию в Болгарию на золотые пляжи давно облюбованного нами Созополя. Поторопиться заставила жестокие последствия расширения Евросоюза – для украинцев безвизовое посещение Румынии скоро будет уже невозможно. Тем более, что всем нам памятна была совершённая именно в это время года прошлогодняя поездка по Западной Украине, лучшую часть из которой составили фантастические впечатления от красот осенних Карпат. Моя Mitsubishi Carisma, выдержавшая уже несколько длительных автопутешествий, была в полной боевой готовности. Недавний собственный опыт покорения румынских дорог был дополнен основательной подборкой материалов по ключевым местам предстоящего маршрута, которые удалось накопать в Интернете: Сучава, Брашов, Синая, Клуж-Напока, Быстрица, Бая-Маре. Таков был первоначальный маршрут, но решили жёстко его не придерживаться, импровизировать по ходу, так что гостиницы заранее не бронировали. Из Украины собирались въехать через Черновцы, а выехать через Мукачево в Закарпатье. Заранее запаслись картами и планами городов, которые предстояло посетить. Была куплена обязательная «Зелёная карта» и добровольная КАСКА для Восточной Европы, а также медстраховки. Вот, собственно, и всё. Выехали в понедельник утром, в 8:00. Вернуться должны были в воскресенье днём.
Начало пути
Дорога из Киева на Черновцы (через Житомир, Винницу и Хмельницкий) уже привычная. «Почти автобан» до Житомира. На окружной под Коростышевым заруливаем перекусить и выпить кофе в приличную кафешку, что у заправки «УкрТатНафта». В завтраке нам отказывают, мол, в 9 утра у них ещё плита холодная. Но предлагают яичницу. «Яйца хоть у вас тёплые?», издеваемся мы.
Перед Житомиром, как обычно, прозевали съезд на окружную, так что пришлось ехать через центр. Указатели услужливо подсказывают направление на Винницу (первый стоит пропустить – он для грузовиков). Следующая остановка на кофе и прочие дела уже в излюбленном месте проезжающих этой дорогой транзитников Меджибоже. Стоит отметить, что место это хорошо для привала только в тёплую пору, когда работают колоритные летние площадки. Кухня там по-прежнему пресноватая, но качественная и дешёвая. Пообедать решаем дальше, в Каменец-Подольском, о котором с прошлого года оставались очень приятные впечатления. Все слухи об испортившейся кухне в ресторанчике «Під брамою», что на въезде в крепость, оказались ложными! Отведали «той самой» острой, как огонь, хашламы, чинахи и прочих прелестей настоящей армянской кухни. Эх, хорошо тем, кто не за рулём! Они имели возможность залить жажду доброй порцией пива. Сам Каменец очень впечатлил, как и в прошлый раз. Прекрасный вид на крепость под осенним небом с низкими чернильными тучами. Фотографии получились отличные!
К 5 часам добрались до Черновцов, сразу озаботившись проблемой ночлега. Первым делом отправились разведать, что представляет собой туристический комплекс «Кнаус» (ул. Головна, 26а; тел./факс: (0372) 54-58-02, тел.2-98-02), что в самом центре. Оказалось, что там могут предложить только двух-трёхместные апартаменты за 350 грн., по сути – обычная двухкомнатная квартира с евроремонтом, чего нам, четверым, было маловато. Зато обнаружили там очень симпатичный немецкий ресторанчик, куда решили заглянуть попозже. Модный "Luxe-Hotel"**** (ул. 28 Июня, 18; тел: (03722) 2-33-15, (0372) 585-204) за $60 с одного или по $20 с 4-х человек решили даже не проверять. Отправились сразу в гостиницу «Черемош»*** (ул. Комарова, 13а; тел: (03722) 4-75-18, 4-75-00), которая расположена на берегу живописного озера. Хороших номеров по 134 грн. там, к сожалению, в наличии не оказалось (поселилась какая-то делегация), так что пришлось довольствоваться обычными даблрумами за 70 грн. без ремонта, но с горячей водой круглосуточно. Зато сэкономили.
Охраняемая стоянка – 15 грн.
Бытовые проблемы улажены, отправляемся на короткую экскурсию по городу. Такси везёт нас на Коцюбинского, 2, где расположен Черновицкий Университет – главная достопримечательность города. Свободно входим на территорию бывшей резиденции митрополита Буковины, созданной в 1882 году под руководством чешского архитектора Ёзефа Главки. В свете заходящего солнца осматриваем вписанный в центр семинарского корпуса храм в византийском стиле, а напротив него – дом для гостей с высокой многоярусной башней с часами, уютный внутренний дворик. Корпуса открыты, можно зайти и проникнуться университетской атмосферой старинного комплекса. Напротив – парк с прудом. Перед главным корпусом – бюст самого Ёзефа Главки. Дальнейшая пешая экскурсия по центральной части шестисотлетнего города проходит уже по тёмному. Несмотря на скудное освещение, в поле зрения попадает Ратуша на Центральной площади и несколько церквей – Черновцы знамениты мирным сосуществованием множества культур и религий, каждая из которых представлена хотя бы одним культовым сооружением. Жаль, световой день уже слишком короток.
Ужинать отправляемся в популярную у туристов бар-корчму «Колесо» (ул. О.Кобылянской, 6), расположенную в уютном черновицком дворике. Интерьер в национальном стиле не богатый, но колоритный, кухня приличная, персонал приветливый. Проблема только с баром – пиво наливают исключительно «Оболонь», выбор вин не лучше. Очевидно, обычные клиенты предпочитают водку.
Добрая официантка на вопрос о хороших напитках простодушно отправляет в магазин напротив. На пиво после ужина решаем идти в «Кнаус» – немецкое название обещает хороший выбор традиционного бюргерского напитка. Выбрать там действительно есть из чего, правда разливного нет вообще. Слегка разочаровали и немецкие сосиски, оказавшиеся чуть ли не обычными сардельками. Но общие впечатления весьма положительные. Первый день путешествия подошёл к концу.
Вдоль Карпат
Лёгкий завтрак (никогда не заказывайте в «Черемоше» омлет!), полный бак 98-го (удовлетворительного) на «Лукойле», что на улице Главной в сторону Сучавы, там же мойка, пока пассажиры пьют кофе тут же в кафе, и в путь! На границе в 10:40 – тишь и благодать. Украинскую сторону по «зелёному коридору» проходим за 10 мин., никаких вопросов. После т.н. дезинфекции ($8) к румынскому терминалу мы – третьи в очереди. А тут проблема. Как оказалось, с компьютером. Издержки века информационных технологий – хакеры взломали базу данных в Бухаресте и нас 2 часа промариновали на таможне, пока местная полиция пыталась каким-то образом решить паспортную проблему дедовскими методами. Хорошо, что в здании таможни есть небольшое кафе и обменник (курс 31 000 лей за доллар – не очень выгодный, в больших городах – 33 000 и даже выше). «Дьютифри» себя абсолютно не оправдывает – сигареты и спиртное дороже, чем в киевских супермаркетах. Но вот паспорта и техпаспорт «пробиты», погранец убедился, что у нас с собой имеется достаточная сумма денег (положено иметь $100 на день), уплачен экологический сбор ($13) и мы в Румынии.
Переключаюсь на «заграничный» режим езды – всё строго по правилам, превышения скорости иногда позволяю себе не более чем на 10 км/ч. Указателей вполне достаточно, заблудиться сложно. Дорога относительно ровная, с чёткой разметкой, но узкая, практически без обочин. Традиционных у нас лесопосадок вдоль трасс нет вообще, «по нужде» нужно заезжать в кафе и на заправки.
На румынских дорогах царят телеги, при интенсивном движении создающие значительные проблемы. Особенно ночью, когда, бывает, только в последний момент понимаешь, что пляшущий тусклый огонёк впереди – это фонарик, которым «маякует» тебе кучер, катящий верхом на стоге сена. А бывает, что и без фонариков…
Первый пункт – Сучава (Suceava), бывшая столица Молдовы. Свободно паркуемся в центре, выходим осмотреться и сразу сталкиваемся с похоронной процессией. На кладбище румыны идут обязательно пешком и прямо через центр города, все уважительно дают им дорогу. Позже встретили ещё одну процессию, которая сопровождалась громогласными звуками карпатских трембит. Сам городок довольно невзрачный. Центр застроен современными низкими зданиями в духе соцреализма, из достопримечательностей можно осмотреть церковь святого Дмитрия (St. Dumitriu) в самом центре и руины крепости-трона молдавских воевод на холме чуть в стороне. Задерживаться тут не собираемся, но необходимо подкрепиться. Не утруждая себя поисками, заходим в уютный и сумрачный, оригинально оформленный бар «Шагал» (Chagall), что в подворотне в районе пешеходной зоны, где можно выпить пива и съесть неплохую пиццу.
Но, прежде чем отправиться дальше в сторону Брашова, отклоняемся километров на 30 на запад, в район румынской Буковины, где среди невысоких живописных гор расположены удивительные расписные монастыри. Все они, в принципе, однотипные, так что выбираем самый известный – монастырь Воронец (1488 г.), находящийся под охраной ЮНЕСКО (вход – 40 000 lei, фото/видео – 100 000 lei). Зрелище действительно поразительное. Простой, в общем-то, архитектуры храм, стены которого полностью расписаны фресками не только внутри, но и снаружи. Причём, краски, спустя полтысячелетия, по-прежнему яркие и свежие. Нигде в мире такого больше нет!
Дальше наш путь лежит на юг, вдоль Карпат. По дороге – множество опрятных сёл, различающихся по стилю и архитектуре в зависимости от региона. Обгоняем цыганский табор на кибитках. Ближе к Брашову начинаются горы, нужно перебраться через перевал, но мне уже не привыкать к ночному серпантину. В столицу Трансильвании въезжаем в начале 11-го вечера. Гостиницы в городе не дешёвые. Поселиться я рассчитывал в недорогом отеле «Postavarul» (Str. Politehnicii, 2; tel: 0040-268-144330). Подкупало расположение в самом центре и очень умеренная цена - $20. Однако, подходящих номеров в наличии не оказалось, да и условия показались слишком уж скромными. Для тех, кто не очень стеснён в средствах, можно порекомендовать «Capitol»*** (Eroilor Blvd, 19; phone: 0040-268-144330) за €60/80. Мы же, перебрав несколько вариантов, остановились на проверенном отеле "Helis"*** (Str. Memorandului, 29; tel: 0040-268-410223), тепло принимавшем нас ещё во время летней поездки. €50 за даблрум с санузлом или €35 с удобствами на этаже. Всё чисто и аккуратно. В стоимость входит лёгкий завтрак. Машину предложили оставить у входа, уверяя, что это безопасно. Знакомство с городом начинать уже поздно, но решаем выбраться в центр на ужин. После 23:00 большинство заведений закрываются, работают только бары. Однако на улице Республики удаётся найти ночной ресторанчик «New York», плотный ужин в котором завершает этот трудный день.
Вокруг Брашова
Не зря этот город, расположенный у подножия горы Тымпа, называют «румынским Зальцбургом». По готическим кварталам Брашова можно гулять бесконечно. Центр притяжения туристов (и нас в том числе) – центральная площадь с Ратушей, от которой начинается пешеходная улица Республики (Str. Republicii) с множеством ресторанчиков и бутиков, а в другую сторону рукой подать до знаменитой громадины Чёрной Церкви (1476 г.) с самым большим органом в Европе. Свой характерный цвет она обрела после большого пожара – снаружи реставрировать её не стали. Внутри, как и положено у католиков, строгость и аскетизм, есть небольшая историческая экспозиция. Чуть дальше, вдоль городских стен, можно выйти к брашовской цитадели с музеем города. Продолжая двигаться в этом же направлении, выходим к высоченному шпилю готической церкви Святого Николая (XV в.). Рядом находится здание первой румынской школы с музеем внутри. Неподалёку – городские ворота (Poarta Schei). Город со всех сторон окружён горами, на которых в нескольких местах виднеются башни и бастионы, один из них можно посетить по дороге на Пояну-Брашов. А на самую высокую точку доминирующей над городом горы к расположенному там ресторану «Panoramic» ведёт канатная дорога, к сожалению, она снова не работала. Для обеда или просто отдыха в городе можно выбирать любую из бесчисленных точек в историческом центре. А нам особо полюбилось оформленное в музыквльном стиле уютное кафе “Festival ’39” на улице Мурешенилор, посвящённое крупному джазовому фестивалю, который состоялся в городе в 1939 году.
А мы в сопровождении лёгкого осеннего дождика отправляемся через Рыжнов к одной из главных достопримечательностей этих мест – расположенному 30 километрах старинному замку Бран (Castelul Bran) , который официально считается «резиденцией» графа Дракулы. Личности самого легендарного кровопийцы стоит уделить особое внимание. Принято считать, что прототипом главного героя романа Брэма Стокера «Вампир» является князь Влад Цепеш, правивший в Валахии в XV веке и отличавшийся крайней жестокостью. На самом деле Стокер даже не знал этого имени, когда, вдохновившись рассказами о трансильванской нечисти, стал подыскивать подходящего героя для своего нового романа. Прототипом он выбрал валахского воеводу Влада Дракулу, отца Цепеша, который прославился храбростью в сражении с турками, за что был принят в орден Дракона. Именно звучное имя Дракула, означающее по-румынски «дракон» или «дьявол», так понравилось Стокеру. А вот фанаты романа решили, что благородный воевода на роль вампира не подходит, потому стали считать настоящим Дракулой его сына Цепеша, прозванного так за пристрастие к сажанию людей на кол. О его жестокости, как к врагам, так и к своим подданным, по Руымынии действительно ходит множество легенд (однажды он посадил на кол более 20 тысяч жителей одного непокорного города). Но вот достоверной информации о местах его пребывания маловато. Почему замком Дракулы-Цепеша стали считать Бран, никто толком не знает. Сейчас историки установили, что Цепеш действительно «мог там бывать». Но туристам так нравится это мрачное сооружение с хаотичными лабиринтами и тайными ходами, что туристические компании вносят его в свои маршруты именно как Замок Дракулы. Прямо под ним расположен, наверное, самый богатый дракульской символикой сувенирный базар в Румынии. Замок изобилует многочисленными запутанными переходами, залами и изящными балконами. Там представлена экспозиция мебели, оружия и доспехов. Особый экспонат – шкура медведя, убитого лично Чаушеску. Вход в музей – 70 000 lei., фотосъёмка – 60 000.
На обратном пути заруливаем в крепость, что в селении Рыжнов (Catetea Risnov). Жутковатая частично грунтовая дорога ведёт вверх, чуть ли не под 45°. В конце – небольшая платная парковка, хозяйка которой ни слова не понимает ни на одном языке, кроме румынского. Огромная крепость, в которой жители города в своё время прятались от местных феодалов, очень интересная, её постепенно реставрируют. Внутри имеются музеи двух смежных профессий – врачевания и пыток.
Во дворе собраны старинные телеги и кибитки. Удивительное деревянное распятие на стене одного из домов. На вершине горы имеется смотровая площадка, с которой открывается сумасшедший вид на все окрестности, включая игрушечный с такой высоты городок внизу. Летом можно поседеть на трассе уютного кафе.
А мы двигаемся дальше, через Предиал на Синаю. Чувствуется, что находимся в стране горнолыжных курортов – они повсюду. Собственно, таковым является и Синая. Городок расположен в небольшой долине, в окружении Южных Карпат. Имеются подъёмники, множество отелей, ресторанов и прочие атрибуты туристической мекки. Если когда-нибудь у меня возникнет желание во время зимнего отпуска покататься на лыжах, я поеду именно сюда. Ведь, кроме гор, тут есть ещё множество интересностей: дворцы Пелеш и Пелишор, Синайский монастырь с коллекцией икон, гигантский крест на вершине одной из гор в окрестностях.
Первым делом, естественно, собираемся найти пристанище, но перед этим решаем перекусить. На глаза попадается туристический комплекс "Irish House" (Bd. Carol I, 14; +(40-244)-310060, 310033), ресторан сразу понравился деревянным интерьером, кухня также не подкачала. Наши девушки отлучились на несколько минут, а, вернувшись, сообщили, что в комплексе имеется очень хорошая гостиница за $30. Это будет страховочный вариант, хочется выбрать лучшее, тем более что есть из чего – гостиниц в городе море. Внешне очень впечатлил «Palace»***/**** (Octavian Goga, 4; tel: 244-312051), но цены начинались от $50, что нам показалось многовато. Есть и его бюджетный ($35) вариант «Caraiman»** (Bd. Carol I, 4. tel: +4044-312051, 310625), что на въезде в город, рядом с вокзалом. По советским временам он, очевидно, считался очень солидным, но, к сожалению, с тех времён там ничего не изменилось: ни условия, ни сервис. Точно такое же впечатление от «Paltinis Hotel»** (Bd. Carol I, 67 tel: +4044-314652, 314653), но там хозяевам удалось сохранить уют при дворцовом великолепии старого здания. Тут хотелось остаться, но все даблрумы ($25) были заняты или зарезервированы. Из бюджетных вариантов очень понравился «Intim»* (Furnica 1; tel: +4044-311754), расположенный в старинном здании на площади прямо напротив Синайского монастыря. $18 стоит двухместный номер без санузла, $27 – апартаменты со всеми удобствами и видом на монастырь. Хорошо, думаю, просыпаться под колокольный звон… Но обстановка слишком аскетичная, нам хотелось чего-то поприличнее. Короче, вернулись в «Irish House», где сняли два номера по 1 050 000 lei (около $30). Очень рекомендую – тёплый, чистый, уютный, в самом центре и буквально под подъёмником.
Продолжая тему гостиниц Синаи, отмечу, что лучший вариант мы нашли позже, прямо на подходе к королевскому дворцу Пелеш, возле резиденции «малого двора» Пелишор, в расположенном рядом с ними квартале бывших особняков румынской знати. Умеют же люди с толком распорядиться своим архитектурным наследием. Сейчас в старинных виллах в австрийском стиле располагается комплекс отелей Furnica-Economat (Str. Pelesului, 2; tel: 044-310353), где есть варианты на любой вкус и кошелёк, от одной до трёх звёзд. Вот короткий список некоторых из них с ценами в долларах за стандартный даблрум, в зависимости от сезона (последняя цифра – новогодние тарифы с 21.12 по 04.01, вторая – летние, с 01.07 по 30.09, первая – всё остальное время):
Economat*** 45/55/75
Cazare** 40/50/65
Furnica** 40/50/65
Vila Poiana Pelesului** 30/40/55
Vila Floare de Colt* 30/40/55
Тут же есть несколько ресторанов и баров, а чуть выше в гору – отличная таверна в национальном стиле. Жаль, что в первый день мы сюда не дошли, точно тут бы и остались. Наткнулись на этот комплекс уже на утро, когда пришли осмотреть летнюю резиденцию румынских королей.
Дворец Пелеш (Peles) – это просто чудо света по своей неземной красоте. Был построен в 1875 г. королём Карлом I в стиле немецкого возрождения. Даже не берусь описать его великолепие, особенно внутреннее. Для посещения открыта только часть второго этажа, но и от того, что показывают, как говорится, «срывает крышу». Интерьер, мебель, утварь – всё полностью сохранилось со времён королей. Экскурсии проводят на румынском или английском, но мы просто бродили, пропуская мимо ушей речь экскурсовода, разглядывая внутреннее убранство и прикидывая, какого колоссального человеческого труда и какой неимоверной суммы денег стоило создать это чудо. Фотографировать внутри нельзя, поэтому с фотоаппаратом отрывались в живописном дворике с парком, памятниками и множеством скульптур. Зелёные лужайки на фоне величественных Карпат, покрытых первым снегом, который выпал как раз в эту ночь…
Машина всё это время оставалась на подъезде к дворцу, что ведёт от монастыря. Тут столкнулись с первым и единственным за всю поездку цыганским разводом. Когда собирались отъезжать, в окно постучался небритый цыган, пахнув на нас чесноком и перегаром. На ломаном английском объяснил, что мы должны ему денег за парковку – 100 000 (!) лей. Помня советы предшественников, потребовал у него чек. Тот сделал вид, что не понял. «Чек!», настойчиво повторил я. Цыган замялся. «До свидания», сказали мы по-русски и, брызнув гравием из-под колёс, уехали.
Впереди лежал один из самых живописных отрезков пути – от Брашова до Сигишоары. Почти в каждом селении есть либо старинный костёл, либо ратуша, либо замок. Как, например, в посёлке Рупея (Rupea) рядом с которым, на холме, с дороги хорошо просматриваются зловещие развалины крепости. И среди средневековых черепичных крыш – огромная спутниковая антенна.
А прямо на въезде в Сигишоару заметили собор, на крыше которого выложены цифры «1265» (!).
По следам Дракулы
Итак, следующим пунктом у нас значится место, где точно бывал Дракула. Более того, он там родился. Это Сигишоара – маленький средневековый городок в горах, «замороженный» во времени. Тут всё так, как было много веков назад: крепостные стены, башня с часами, ратуша, одно-двухэтажные дома, в которых и сейчас живут люди. Считается единственным местом в Европе, сохранившим все прелести средневековой жизни – одна из немногих обитаемых крепостей. Первым делом отправляемся на обед в дом Дракулы, который превращён в популярный у туристов ресторан «Casa Vlad Dracul» (Str. Cositorarilor, 5; +040-265-771596). «Каса» по-румынски значит «дом». Сели мы, вполне вероятно, в бывшей спальне, где зачали будущего кровопийцу.
Меню соответствующее: чорба (суп) «Дракула», мясо «Дракула», коктейль «Дракула». Всё кровавого цвета, но очень вкусно. Только один из нас умудрился заказать «тартар» – ему принесли тарелку сырого фарша со специями и яичным желтком. Худой, высокий официант с орлиным профилем, чёрными волосами и печальными глазами, похожий на привратника из дома с приведениями, бесстрастным голосом спросил: «Сэр знает, как это есть?». Оказалось, что это было съедобно и даже вкусно. В этот раз посещение дома Дракулы произвело на нас только положительное впечатление, возможно потому, что сезон уже подошёл к концу, и вокруг было совсем мало туристов. Не можем отказать себе в удовольствии заночевать в этом городе, поэтому обзорную экскурсию совмещаем с поиском жилья.
В самом центре глаз радует шикарный, яркий отель «Sigisoara»*** (Str. Scolii, 4-6; tel: +40-265-771000, 777788). Внутри он оказывается не менее уютным и колоритным, цена €40 за двухместный номер нас не пугает, но девушка на рецепшене грустно качает головой – свободных мест нет. Жаль, очень жаль, нам тут понравилось… Рядом – самый дорогой отель в городе «Casa cu Cerb» (Str. Scolii, 1; tel: +40-265-774625, 777349), где останавливался Принц Чарльз, о чём свидетельствует фотография с его автографом на входе. Не удовлетворяет ни слегка снобская атмосфера, ни цена – €50. В старой части также полно частных пансионов, мотелей и хостелов с весьма демократичными ценами. Например, Casa Legenda (Str. Bastionului, 8; tel: +40-744-632775). Двухместные номера в пределах $10-20. Правда, нас их уровень не устраивает. Устав от поисков, отправляемся по известному от коллег адресу – в гостиницу "REX"** (Dumbravei nr. 18; tel: +40-265-777615, 777431). Не в центре, но всё на высоком уровне и всего по $30 за даблрум.
Выпить пива под вечер отправляемся в ресторан в подвале так понравившегося нам отеля «Sigisoara». На рецепшене на всякий случай переспрашиваем девушку, есть ли свободные номера. Она радостно кивает головой! Как раз после того, как мы отсюда ушли, кто-то отменил бронь! Абыдна, мы уже в «Рексе»…
Вечер в Сигишоаре затянулся, мы бродили по городу, заглядывали в разные кабачки, а к 24:00 подошли к башне с часами. Именно в это время 7 раз в неделю под циферблатом меняются фигурки святых, правда, в темноте этот процесс разглядеть трудновато. С экскурсии на башню с часами (Turnul cu ceas) начинается следующий день. Там можно посетить музей истории города, но главное – механизм часов, который был запущен в 1648 году и с тех пор ни разу не ремонтировался! Его можно разглядеть с разных сторон. Естественно, особенно интересно наблюдать за боем курантов. Башня открыта с 9:00 до 15:30.
По длинной деревянной галерее, похожей на туннель (раньше она насчитывала 300 ступеней, сейчас осталось только 175), поднимаемся на гору, к большому собору (Biserica di Deal). По легенде, в нём хранится мумифицированная рука древнего трансильванского грешника. Эту руку якобы использовали местные ведьмы для своего колдовства и чёрных месс. Проверить не удаётся – двери закрыты. Вниз спускаемся через древнее кладбище, где, при желании, можно отыскать могилы, которым уже 700 лет! Крепостная часть города небольшая, её легко можно обойти за пару часов. Одно из центральных мест занимает бюст Влада Цепеша.
Перед нами нелёгкий выбор направления дальнейшего маршрута. Изначально планировали посетить Быстрицу, Клуж-Напоку и Бая-Маре, въехав в Украину в районе Мукачева. Сегодня пятница. Жёсткий лимит времени позволяет провести в Румынии лишь одну ночь близ границы, следующая ночёвка должна быть в Украине, причём как можно ближе к Киеву, чтобы в воскресенье днём друзья могли попасть на работу. Решаем кардинально поменять планы – через Клуж-Напоку попасть в Быстрицу, заночевать на перевале Тихуцу, и возвращаться в Украину снова через Черновцы. Так, во всяком случае, удастся пересечь Карпаты по хорошим румынским дорогам. Заливаемся 95-м бензином (Fara Plumpum) на фирменной румынской заправке Petrom (24 700 лей за литр). Бензин отличный.
В Клуж-Напоке вдруг попадаем в пробку. Город с очень интенсивным движением. Я вдруг почувствовал себя в Киеве. Многорядное движение, но тянучка повсюду, на каждом перекрёстке регулировщики. По знакам едем в центр, но припарковаться негде – все платные парковки заняты. Сворачиваю в боковые улицы, и после 20 минут маневрирования удаётся занять место на тротуаре, где парковка не запрещена. Отправляемся на пешую прогулку.
Бывшая столица Трансильвании живёт своей жизнью, она очень суетлива и совершенно не приветствует туристов. Специально ехать туда не рекомендую. Но уже если вы «попали», советую посетить центральную площадь Объединения (Plata Unirii), на которой возвышается собор Святого Михаила (1350 г.) в готическом стиле и стоит конная статуя Матея Корвина, венгерского короля и австрийского императора. По периметру площади расположены многочисленные здания XVI—XIX вв., огромное число магазинчиков и ресторанов, а также киоски, где можно купить карты и атласы городов Трансильвании. Море людей, которые спешат по узким тротуарам по своим делам. Садимся на короткую передышку в одном из кафе, разглядываем карту. На ней значится Замковая гора, путь к которой должен лежать по улице Фердинанда по мосту через реку. Отправляемся в этом направлении. Река оказывается грязной канавой, к подножию замковой горы подходим под проливным дождём. Желание посетить главную достопримечательность города напрочь пропадает. Бегом возвращаемся к машине.
Ближе к вечеру въезжаем в Быстрицу – мекку поклонников романа Брэма Стокера. Именно отсюда начинаются похождения главного героя нашумевшего стокеровского произведения – англичанина Джонатана Харкера. Исторический центр города застроен зданиями XV-XVI веков. В центре возвышается греко-католический собор. В двух кварталах от него расположен знаменитый отель «Золотая корона». Раньше это была обычная гостиница, но ещё в советские времена местные власти решили, что «поведенные» на Дракуле западные туристы имеют право посетить «исторические» места, и переименовали единственную на то время в городе гостиницу в "Corona De Aur" (Piata Petru Rares, 4; tel: 004-0263-232470). Рядом находится кукольный домик, где якобы и ночевал сам стокеровский Харкер – сейчас там модный ресторан. Ночь в двухместном номере отеля обойдётся от $40 до $50, в зависимости от сезона. Время уже позднее, так что решаем продолжить путешествие, надеясь отужинать непосредственно в гостях у Дракулы, на перевале Тихуцу.
В гостях у вампира
Логово самого знаменитого кровопийцы всех времён встретило нас жирным, мокрым снегом. Посёлок Пиатра Финтинеле (Piatra Fintinele) находится в 50 километрах на восток от Быстрицы, на пути к Кампулунгу, на перекрёстке дорог Молдовы и Трансильвании. Именно это место больше всего подошло под описание Брама Стокера, который, ткнув пальцем в карту, решил в своё время поместить замок Дракулы именно в этой части румынских Карпат. И в 1983 году, с благословения Чаушеску, к восторгу почитателей творчества Стокера тут возвели гостиницу «Hotel Castel Dracula»*** (Piatra Fintinele, tel: +40-63-266841, 265192), выдержанную в замковом стиле. Даблрум тут стоит 1.960.000 lei, что равно $60 или €54. Тут мы впервые встретили надпись на русском языке – «Вход».
«Советскость» отеля чувствуется во всём, начиная от санузлов и заканчивая рестораном, однако, следует отдать должное, общий стиль выдержан довольно тщательно. Постельное бельё и посуда с гербом Дракулы, мебель «под старину», а чего стоят «рекомендации постояльцам», как вести себя при встрече с нечистью…
Этот вечер надолго запомнится нам как время чревоугодия. Руководствуясь иллюстрированным меню, в местном ресторане мы заказывали всё, чего желала душа: мясные чорбы, мичи, специалитеты, включающие в себя запечённые свиные ноги, индюшачьи окорока и многое другое… Официант подносил всё новые и новые национальные блюда с издевающейся ухмылкой – съесть всё это было невозможно. Полюбившееся нам белое вино «Мускат Отонелл» марки «Мурфатлар» сменила традиционная румынская водка «цуйка». Мы отрывались по полной программе: поиграли в «снежки» на балконе, потом пошли фотографироваться на фоне зловещего замка и в интерьере. Вечер удался на славу. За окном завывал морозный ветер, виднелись тёмные ели над обрывом.
А утром за 10 000 лей с человека мы посетили главный местный аттракцион – комнату Дракулы (Dracula Room), где, наконец, встретили графа собственной персоной. Вот и сбылась мечта всей поездки – поорать в своё удовольствие.
Правда, разглядеть в подробностях самого вампира удалось, темновато было, но крику стояло на все Карпаты. Уезжать из гостиницы без этого шоу было бы просто нелогично. Утром окрестности замка выглядели уже совсем не так зловеще. Более того – весьма приветливо. Имеется, естественно, сувенирный базарчик. Для активного зимнего отдыха предусмотрен подъёмник. Но нам уже пора возвращаться.
Домой!
Полностью удовлетворённые путешествием мы возвращались в Сучаву. Проезжая великолепие Карпат не удерживаемся от восторга и останавливаемся пофотографировться. В Сучаве делаем короткую остановку на обед в том же «Шагале» и небольшой шоппинг (в субботу большинство магазинов не работает). Затаренные под завязку сувенирами и покупками на скорую руку направляемся к границе.
До пограничного города Сирет добрались к 7 часам вечера. Как раз с 7 до 8 на таможне пересменка, так что час стоим перед опущенным шлагбаумом первыми в очереди. Снова нужно уплатить $13 экосбора, далее стандартная процедура паспортного контроля и таможенного досмотра – всё быстро и корректно. На украинской половине и того проще. На вопрос таможенника: «Что везёте?», честно отвечаю: «Вино и паленку», находя с его стороны полнейшее понимание.
Всего на переход затрачено менее полутора часов с учётом часа ожидания конца пересменки.
Заправка на ТНК, и Родина встречает нас беспросветной теменью, разбитой дорогой и почти полным отсутствием разметки. Мы дома!
Ночевать будем в Каменце. Решаем проверить относительно новую гостиницу «Арника» (ул. Соборная, 4; тел: (03849) 31817), что на 8-м (отремонтированном) этаже совкового отеля «Смотрич». Стандартные номера (80 гн.) хорошие, круглосуточно есть горячая вода и отопление, но, поскольку соседние этажи не отапливаются, всё равно холодно. Имеется люкс в стиле «ампир» за 200. Позже, в поисках места для ужина, побывали в отеле "Фильварки-центр"*** на ул. Леси Украинки. Действительно, очень хорошая гостиница в старом здании, номера – от $10 до $40. Местные говорят, что «лучшие люди» останавливаются именно здесь. Единственный недостаток – далеко не центровое расположение. Находится он на окраине города – если въезжать со стороны Черновцов, то за мостом через Смотрич сразу налево. Ведь «фильварки» – это сельскохозяйственный пригород, где раньше располагались помещичьи земляные наделы. Но, с учётом дешевизны местных такси, проблема эта не слишком актуальна.
А вот поужинать после одиннадцати вечера в городе проблематично. «Під брамою» закрывается в 23:00. Исколесили полгорода, пока не поняли, что единственный вариант – в Ратуше, где сыровато, затхло (помещение запрещают отапливать) и не очень вкусно, зато дёшево.
После нескольких дней насыщенного и выматывающего путешествия засыпаем как убитые, рано встать на следующий день не удаётся. А друзьям нужно быть к 17:00 на работе. Приходится поставить рекорд скорости – выехав в 12 из Каменца, с одной остановкой на кофе в Бердичеве, к 5 вечера мы уже в Киеве. Никогда больше не возьмусь повторить этот рекорд, так «летать» по украинским дорогам (до 180 на трассах, 100-110 в населённых пунктах) могут только самоубийцы.
К счастью, для нас всё закончилось хорошо. Пройдено 2500 километров за 6 дней. На четверых потрачено около $1000, с учётом проживания, питания, бензина, сувениров и нескольких шмоток. За рамками путешествия остались сказочный дворец в Хунедоаре, что на юге Трансильвании, старинный саксонский город Сибиу с музеем, где выставлена крупнейшая коллекция румынской живописи, монастырь Снагов, в котором покоится голова Дракулы, «весёлое кладбище» в Сигету-Мармацией (нужно было делать крюк)… На всё просто не хватило времени. Первыми впечатлениями, вместе с друзьями, делимся с их коллегами под кофе у них в офисе. Они водружают на стол бутылку сливовицы. А нам пора домой, ведь я всё ещё за рулём…
Редагувати
Цитувати
Сам всегда с удовольствием читаю твои отчёты - во многом очень помогли. 
Хотим проехать по всем основным городам, а потом повисеть дней 10 на каком-нибудь приличном курорте. Маршрут ещё не планировал. Кстати, буду благодарен всем за любую информацию по этой стране, интересную для автотуриста.
непонятно, покупать его на границе, или заранее...
Спасибо! Но всё равно лучше иметь больше ссылок, хороших и разных. 
