Відповісти
УКРАИНСКОЕ ПРИДНЕСТРОВЬЕ: ВДОЛЬ БОЛЬШОЙ РЕКИ
Маршрут: Киев - Умань - Дашев - Тульчин - Комаргород - Буша - Могилёв-Подольский - Озаринцы - Лядова - Галица - Жванец - Черновцы - Топоровцы - Лужаны - Окно - Залещики - Борщев - Кривче - Кудринцы - Скала-Подольская - Киев
«Большая река», «быстрое течение», «пограничная вода»... Всё это разные версии происхождения названия реки, которую древние греки называли Тирасом, а мы зовём Днестром. Все эти значения имеют корни в давно исчезнувших языках, восходящих к скифо-сарматским временам, и все они на удивление точны. Совершив небольшую автоэкскурсию вдоль среднего течения одной из самых живописных водных артерий Украины, мы убедились и в том, что она большая, и в том, что быстрая, ну а пограничной она была в течении многих столетий украинской истории.
Начать мы решили от Ямполя – с тех мест, где река становится границей Украины и Молдавии, а закончить на Тернопольщине. Поскольку в запасе было только четыре майских выходных дня, а перегоны предполагались немаленькие, выехать из Киева решили накануне вечером, чтобы заночевать по дороге – в районе Умани.
Вот и нашёлся повод заглянуть в давно интриговавшее нас статусом ресторана-музея заведение под недвусмысленным названием «Украинское село» (с. Сычовка; тел: (095) 492-20-20). Находится оно через 25 км после съезда с Одесской трассы в сторону Винницы. Кажется, не самое бойкое место, но это ведь основная трасса из Донецка и Днепропетровска во Львов и в Карпаты! Наверняка в отпускные сезоны есть спрос на хорошую кухню и качественный сервис, а этими «излишествами» в окрестностях мало где могут побаловать. А тут вам, пожалуйста, – ухоженная территория, занятные антикварные вещицы, вышколенный персонал и шеф-повар из Киева, прямиком из «Пантагрюэля». Цены, правда, тоже почти киевские, но владельцам клубной карты Doroga.UA теперь гарантирована скидка!
Только с ночёвкой пока сложновато – в ближайшем мотеле «Городок» всего 4 номера с удобствами. Пришлось ночевать неподалёку в «Корчме» (с. Малая Севастьяновка; тел: (067) 582-72-26) – в условиях, более приближённых к реальному украинскому селу – с грязным душем и разваливающейся мебелью.
Основная дорога в Ямполь идёт через Немиров и Тульчин. Вероятно, можно срезать и напрямую, но мы не рискнули проверять качество весенних дорог винницкой глубинки. Тем более, что на основном маршруте можно сделать несколько интересных остановок.
Первым делом решили заглянуть в Дашев, хоть это и не совсем по дороге. Просто об этом месте мы уже давно были наслышаны, и вряд ли в обозримом будущем могли оказаться от него так же близко. В общем, не хотелось упускать шанс...
И ничуть не пожалели. В Дашеве есть целый комплекс всяческой старины XIX века, да ещё и на живописных порогах полноводной речки Соб. Здесь и плотина с мощными каменными быками моста, и водяная мельница 1881 года постройки, до сих пор выполняющая какие-то мельничные функции, и выстроенные из гранита конюшни, в пустых лабиринтах которых дети играют в сталкеров, и деревянная церковь на другом берегу.
И, конечно, дворец – одна из резиденций плодовитого рода Потоцких. Скажем откровенно, особого восхищения простоватая «полутороэтажная» архитектура не вызывает, а со двора размещённой здесь школы-интерната на него смотреть вообще не рекомендуется – вид обложенного советским кафелем фасада пренеприятнейший. Но со стороны реки довольно солидно: лоджия с чугунными колоннами, терраса на втором этаже, боковые флигели, вызывающие ассоциации с угловыми замковыми башнями. Сразу видно, что лет эдак за 400 до Потоцких именно на этом месте был полноценный средневековый замок. Очертания валов и фрагменты подпорных стен видны до сих пор.
Первая порция впечатлений получена, можно отправляться дальше. Направление на Тульчин. Основная магистраль идёт крюком через Немиров, но мы срезаем уголок, свернув по указателю на Брацлав. Предупреждаю – не лучший выбор для машин с низким клиренсом и жёсткой подвеской, но «Форестер» проскакал легко.
На Тульчине останавливаться не буду. Хоть место очень достойное, но мы здесь уже бывали, и на этот раз визит был исключительно рабочим.
А вот в Комаргороде, что в 30 км в сторону Ямполя мы впервые. Комары в здешнем хвойном парке и правда водятся, но не в таких количествах, чтобы называть в их честь большое село. Комаром звали первого владельца из старинного рода волынских шляхтичей. Правда, Комары оставались хозяевами «именного» поселения недолго. Их сменили Шашкевичи, а тех – Четвертинские. Этот дворянский род, один из трёх влиятельнейших на Брацлавщине XVII века, укрепился здесь надолго. Вместо старого замка Четвертинские построили дворец, а под конец XIX века превратили всё имение в некое подобие швейцарских охотничьих усадеб. Ландшафт, конечно, ничего общего с Альпами не имеет, но сосновые чащи парка придают ему некую дремучесть, и фахверковый дворец со шпилями и балкончиками выглядит среди разлапистых сосен очень загадочно. Натуральный дом с приведениями! Роль привидений выполняют выглядывающие в окна воспитанники размещённого здесь аграрного лицея.
За Ямполем начинаются сумасшедшие днестровские панорамы – дорога идёт по кручам, то приближаясь, то удаляясь от реки, отделяющей Украину от Молдавии.
Буша – одна из старинных пограничных крепостей. Сначала защищала юго-восточную границу Галицко-Волынского княжества от татар, затем Польшу от Турции. Самая трагичная страничка истории приходится на времена Хмельнитчины. В 1654 г. оставленный здесь небольшой казацкий гарнизон долго оборонялся от неожиданно напавших поляков. Легенда повествует о том, как жена погибшего сотника Зависного по имени Марьяна взорвала пороховые погреба, когда враги ворвались в город. В общем, все умерли…
Ещё во времена советской героизации Освободительной войны была отреставрирована единственная сохранившаяся замковая башня, успевшая к тому времени побывать колокольней построенной на месте трагедии Михайловской церкви. Саму церковь успешно разрушила при той же советской власти (сейчас её пытаются восстанавливать). А башню в настоящее время делят московский патриархат, устроивший на первом этаже часовню, и созданный недавно историко-культурный заповедник «Буша», который планирует открыть здесь музейную экспозицию.
Историко-культурный заповедник – это громко сказано. Всё музейное хозяйство Буши держат в руках Александр и Надежда Пирняк – семья, страстно увлечённая сохранением исторического наследия родного села. Надежду Борисовну мы встретили на территории в самом конце её рабочего дня, и она без колебаний устроила нам полуторачасовую экскурсию с посещением дохристианского пещерного храма и старинного казацкого кладбища. Храм знаменит таинственным наскальным рисунком, известным как «Бушанский рельеф», с языческими символами: Мировым деревом, оленем, петухом и коленопреклонённым человеком. А кладбище с древними «мальтийскими крестами» казацких надгробий – лучшее место для встречи заката с видом на историческое село в окружении живописных холмов.
Компанию во время экскурсии нам составила семья известного винницкого художника Виктора Наконечного, чей дом-музей мы обязательно посетим во время следующей поездки на Винничину. А вообще Буша – это Мекка украинских скульпторов. Ежегодно в августе тут проходят пленеры, после которых село пополняется каменными скульптурами. Тут и сказочные персонажи, и герои прошлого, и абстрактные фигуры. Встретить их можно повсюду. Настоящий музей под открытым небом! Жаль, только туристическая инфраструктура в селе практически отсутствует – только «зелёный туризм».
Ночевать едем в Могилёв-Подольский. Приграничный город на Днестре, который у меня всегда ассоциировался с глубоким захолустьем. Как бы не так! Ощущение, что мы попали на курорт. По вечерним улицам гуляет молодёжь, кафешки и ресторанчики заполнены (рекомендуем восточное кафе «У Давида»), гремят дискотеки, жизнь бьёт ключом! При этом на улицах довольно чисто, в центре города много отреставрированных старых зданий. Архитектура эклектична, но не вызывает раздражения. Потягивая вино в летнем дворике гостиницы «Смарагд» (г. Могилёв-Подольский, ул. Киевская, 35/1; тел: (04337) 6-80-94), «занюхивая» благоуханиями южных растений, рассуждаем о том, как часто стереотипы мешают свободному восприятию мира.
Утро посвятили экспресс-прогулке по городу в поисках краеведческого музея, где мы надеялись найти толкового проводника по местным достопримечательностям. Музей, вопреки висящему на дверях графику работы, оказался закрыт, так что пришлось самостоятельно ориентироваться по насквозь лживой карте города. В результате даже забыли заглянуть в городской парк, где установлен единственный в СНГ памятник Джону Леннону...
Не теряя времени, отправляемся по ближайшим окрестностям. Для начала – село Озаринцы в 15 км к северу от города. Первые впечатления дарит уже спуск к селу по извилистой дороге с холма. В просветах между деревьями мелькают купола храмов и руины замка, и хочется тут же останавливаться в поисках удачного кадра. Переехав по мосту через речку, поднимаемся к целому комплексу храмов.
Лучше всего выглядит отреставрированная Рождественская церковь – классический православный храм, у которого в этот праздничный день особо многолюдно. Неподалёку – католический костёл, который издали можно принять за дом культуры советского образца, хотя храму уже почти триста лет. А между ними – некое заброшенное кирпичное сооружение, тоже явно культового характера. Проходившая мимо старушка рассказала, что это также была православная церковь, которую построили, когда стало тесно в Успенском храме (даже драки были за место во время службы). Но что-то там было нечисто с финансированием строительства, и архитектор проклял эту церковь. Всё с тех пор пошло наперекосяк. Храм очень скоро закрыли, в помещении размещали то клуб, то музей, и так и не возродили.
Бойкая старушенция поведала ещё много историй о местных храмах, о притаившейся во дворах разрушенной синагоге и о здешней жизни вообще, пока мы подвозили её к дому. На самом деле, мы интересовались только, как проехать к руинам Озаринецкого замка. К нашему веселью она уточнила: «Вам у крэпость?». Ну да, как утверждали все интернет-источники, именно таким калькированным с русского языка словом местные жители называют руины здешней твердыни. Ничего удивительного. Это действительно крепость, т.е. чисто военное фортификационное сооружение, построенное в 1657 г. казаками Могилёвского полковника Остапа Гоголя – предка знаменитого писателя. А поскольку казаки были народом интернациональным, то и принесли сюда заимствованное из русского языка слово – в противовес западным «фортециям». Вот оно и закрепилось. Жаль, от крепости почти ничего не осталось. Только фрагменты стен, парочка казематов и живописные виды на село.
Возвращаемся к Днестру – главной цели путешествия. Проехав около 10 км от Могилёва-Подольского в сторону Мурованых Куриловцев, сворачиваем налево по указателю на Лядову. Поднимая клубы пыли, скачем по колдобинам, обгоняя едва ползущие легковушки. Лёгким серпантинчиком дорога спускается в село. Возле автобусной остановки поворачиваем налево, проезжаем мимо ворот погранзаставы, и вот мы на берегу. Пограничный столб напоминает, что с той стороны уже Молдова. А высоко на склоне почти отвесной горы виднеются среди зелени постройки Лядовского монастыря. Подняться можно только пешком – дорога колёсному транспорту перекрыта цепочкой.
Первую обитель в одной из удобных меловых пещер Днестровского каньона основал в этом месте знаменитый Антоний Печерский. Оказывается, это был его самый первый монастырь. Уже потом была Киево-Печерская лавра, Ильинский монастырь в Чернигове и Антониева пещера в его родном Любече. А это, получается, был первый опыт. Весьма удачный, надо сказать. Место очень красивое и вдохновляющее. Панорама сверху просто потрясающая. Естественные пещеры в скальном карнизе будто специально созданы для отшельнической жизни. Тут же и целебный источник, очень кстати. У монастыря богатая духовная и политическая история с печальным фрагментом в советские времена – большая часть построенных за века храмов, келий и других сооружений была просто взорвана. За возрождение 10 лет назад взялся Московский патриархат, и это нужно учитывать при посещении. Кроме соблюдения традиционных ограничений в одежде (ох, и непросто это в жару), придётся отчитаться о том, в какой церкви крещён, и выслушать лекцию монахинь о происках злобных приверженцев объединения православных конфессий.
Пора перебираться на противоположный берег Днестра. Как раз в это месте великая река уходит от границы вглубь страны. Не решившись срезать напрямую, к мосту в Новоднестровске решаем ехать через Мурованые Куриловцы, хоть тамошний замок-дворец мы уже видели, Впрочем, и этот крюк в 35 км против 10-ти оказался далеко не лучшим по качеству. Может, и стоило срезать…
Полюбовавшись видами с дамбы Днестровской ГЭС, едем дальше – искать дорогу в Галицу, где находится ещё один скальный монастырь. В Белоусовке сворачиваем на Непоротово, в Михалковом – на Галицу. Направление подсказывают указатели и знаки главной дороги. Последние километры преодолеваем по полевой грунтовке. Начинается лесок, а в нём и диковатое село Галица...
Если вид на Днестр из Лядовского монастыря нам показался великолепным, то панорама, открывающаяся с террас Галицкого скита… Непросто подобрать слова. Эта высь, эта ширь, эта синева сверху и зелень снизу… Да, есть ещё в мире места, где можно сесть на камушек, уставиться вдаль и просто забыть о времени.
Как-то на второй план уходит и тысячелетняя история монастыря, и умилительная «игрушечная» архитектура в «хобитском» стиле, и даже грозные объявления с обещаниями гиены огненной в адрес женщин, которые не носят юбки… Да, это совершенно не туристическое место, и с этим нужно смириться. Потому, что другого такого просто нет. Наверное, это правильно, что оно так далеко от основных магистралей и туристических троп. Сюда нужно ехать специально, невзирая на удалённость от цивилизации и отсутствие дорог. Чтобы сесть на камушек и уставиться вдаль…
Окончив «сеанс медитации», нехотя возвращаемся к делам земным. На повестке дня поиск ночлега! Решаем двигаться в сторону Хотина, и там уже определяться.
Как всё-таки замечательно путешествовать в мае, когда дни бесконечно длинные! Добравшись до Хотина, понимаем, что есть ещё немного времени на приключения. В Хотинской крепости мы бывали уже неоднократно, но сейчас есть редкая возможность посмотреть на неё с другого ракурса…
Переехав через Днестр по мосту, попадаем в Жванец, где сворачиваем направо (можно ехать по грунтовке вдоль берега, но лучше повернуть на следующем перекрёстке). Плохенькая дорога пролегает между сельских дворов, потом начинаются дачные участки… И вдруг, ах! Мы оказываемся на высоком обрыве, с которого Хотин – как ювелирный макет в музее. От панорамы захватывает дух! И тут же рядом чья-то дача, люди копаются в огороде. Я бы точно не смог работать, если бы у меня был такой вид из окон. Не смог бы даже писать отчёты – как тут можно сосредоточиться!?
Проехав немного дальше, попадаем в нижнюю часть села Брага. Прямо над нами возвышаются уже малозаметные валы Александровской крепости, противостоявшей когда-то турецкому Хотину. А крепость на противоположном берегу выглядит именно так, как и было задумано строителями – невероятно мощной и неприступной. Когда-нибудь здесь наверняка построят ресторанно-гостиничный комплекс, который сходу получит как минимум одну «медальку» от Doroga.UA – просто за этот вид.
К сожалению, сейчас гостиницы в Браге нет. Едем в сторону Черновцов. В хорошо известной путешественникам «Буковинской звезде» (с. Бояны, ул. Главная, 18; тел: (0372) 570-50-18), что на подъезде к городу, нам дают наводку на расположенный неподалёку загородный комплекс «Солнечная долина» (с. Бояны Новоселицкого р-на; тел: (097) 995-30-98) тех же хозяев. Судя по качеству ведущей туда гравийной дороги, хозяева заботятся о комфорте клиентов, а судя по активному трафику, клиенты ценят заботу хозяев.
Добравшись до места, просто ошалеваем от количества машин на парковке и людей на территории. Неужели такое бывает не только в Крыму? Визит на рецепцию всё объясняет. Просто в западных областях Украины диаметрально противоположный рецепт борьбы с кризисом, чем в том же Крыму – здесь радикально СНИЖАЮТ цены. И зарабатывают на обороте.
Не задумываясь особо, снимаем двухэтажный коттедж и отправляемся в ресторан за подзабытым вкусом карпатской кухни. Здесь тоже всё в порядке, королева меню жаренная форель на месте. Правда, большой поток клиентов не лучшим образом сказывается на качестве обслуживания, но спишем это на свадьбы – персонал явно измотан вереницами брачующихся и сопровождающих лиц. Первый же бокал вина сглаживает все недостатки сервиса, и закат над озером мы встречаем в благостном настроении. Кажется, с отдыхом у нас всё сложилось…
Прежде, чем вернуться к Днестру, решаем посетить пару интересных местечек, которые оказались поблизости.
Первым делом – Топоровцы, которые совсем рядом, километров пятнадцать. Село интересно двумя церквями, каждая из которых по-своему самобытна и уникальна. Приближаясь к центру, издали замечаем островерхие крыши на башенках большого храма, больше похожего на сказочный замок, чем на православную церковь. Внутри даже есть царский трон, якобы изготовленный по случаю так и не состоявшегося визита императора Франца Иосифа. Ничего подобного в Украине я не встречал, хотя в Румынии, помнится, похожие сакральные сооружения нередки. Так и есть, церковь построена в начале XX века по образу и подобию румынских, когда старый храм перестал вмещать прихожан.
А где же старый? Возвращаемся немного назад и сворачиваем направо в боковую улочку. Ага, вот и он – седою древностью овит. Шутка ли, одна из древнейших построек на территории Буковины – 1560 год! С первого взгляда видно, что здание средневековое и оборонное: простая форма, толстезные стены, узенькие бойницы поверху. Если бы не крестики на крыше, запросто можно было бы принять за какой-нибудь крепостной барбакан. Ильинская церковь действительно неоднократно служила в качестве крепости во времена турецкого владычества, а купола её скрыты внутри, под гонтовой крышей, чтобы турки не догадались, что это православный храм. Легенда такая. Проверить не удалось – церковь была закрыта.
Чтобы посмотреть на самый старый храм Буковины, вернувшись к Черновцам, отправляемся в Лужаны. Расстояние совсем небольшое. Вдоль дороги множество опрятных сёл, в каждом из которых есть мотели и кафе, в одном из которых, не оправившемся ещё от вчерашней свадьбы, мы и пообедали.
Найти Вознесенскую церковь в Лужанах оказалось не так уж и просто. Она не красуется на высоком месте у трассы, как это бывает обычно. У трассы обнаружили храм, настоятель которого был несколько разочарован, что мы ищем не его, а другую церковь, которую, по его словам, «захватил Киевский патриархат». Но подсказал дорогу. Если ехать из Черновцов, не доезжая метров сто до церквушки с правой стороны дороги нужно повернуть направо, преодолеть переезд и проехать вдоль парка. Честно говоря, снаружи эта отштукатуренная древность не производит никакого впечатления. Тут важен сам факт – 1453 год постройки. Внутри есть аутентичные росписи, но и здесь нам не посчастливилось – на дверях висел замок.
Нет, пора возвращаться к Днестру. В дальнейших планах на сегодня у нас Залещики. Но сперва решаем заскочить в Окно. Так называется небольшое село под Заставной, возникшее лет шестьсот назад вокруг болотца с незамерзающим источником. Открытый, не заросший участок воды на болоте – это и есть окно. Впрочем, нас заинтересовал не источник, а романтический дворец одного из бывших здешних хозяев – барона де Зотти. Занесло сюда австрийского барона в самом начале XIX века. Видимо, решил он обустроиться так, чтобы сохранилась память о далёкой центрально-европейской родине, и построил дворец в прогрессивном тогда стиле романтизма. Получилась лёгкая стилизация под средневековый замок: сложная форма, отсутствие симметрии, доминирующая 17-метровая зубчатая башня. Осматривали мы сие уникальное для Буковины сооружение под звуки скрипки. Прямо на крыльце учитель музыки принимал экзамен у воспитанницы размещённой во дворце музыкальной школы. Тут же появился и директор школы, который провёл нам экспресс-экскурсию по внутренним помещениям, ещё не до конца утратившим своего исторического шарма.
В Залещики нужно ехать обратно крюком через Заставну, хотя до Днестра отсюда всего 5 км. Может, есть другой путь? Судя по карте, на тот берег можно попасть в районе Устья, где, согласно путеводителю, имеется нечто фортификационное, хоть и не очень старое. Навигатор предлагает тот же маршрут. Меня гложут смутные сомнения – дороги там очень второстепенные, Неужели есть мост? Надо проверить. Едем по гравийной дороге, которая становится всё хуже и хуже. Да уж, моста тут быть не может, но куда же ведёт навигатор? Ага, понятно. Выехав на берег, видим ржавый автомобильный паром. Трудно сказать, работает ли он в принципе, но уж точно не на праздники.
Итак, в Тернопольскую область придётся въезжать по основной магистрали через Залещики. Наконец-то есть повод заехать в Крещатик! Село с таким до боли знакомым киевлянину названием предваряет встречу с Тернопольщиной, если ехать со стороны Черновцов. Название связано с легендой об основании здешнего Крещатицкого монастыря. На высоком обрыве над Днестром здесь струится целебный минеральный источник. Говорят, однажды в ночь на праздник святого Иоанна над ним появилось чудесное сияние. На этом месте установили дубовый крест, который, собственно, и дал имя основанному позже монастырю. Он считается старейшим на Буковине – XVII век. Найти его просто – это сразу за селом, мимо завода минеральных вод, который фасует сейчас целебную водицу в пластиковые бутылки.
Но не только этим интересен Крещатик. Если проехать через центр села в сторону реки, можно увидеть самую необычную панораму Днестра. Справа и слева высокие кручи, под ногами глубокий обрыв, а впереди дугообразный полуостров, обвитый голубой лентой реки. Город Залещики на полуострове как будто в гигантских объятиях Днестра! Это место просто обязан посетить каждый любитель панорамных фотосъёмок. Обычными фотографиями невозможно передать это головокружительное ощущение простора, уходящего в бесконечность…
Наверное, здесь стоило бы и закончить поездку. Конечно, Днестр продолжается дальше, и можно было бы отыскать ещё много красивых мест, но именно здесь хочется поставить точку в путешествии по украинскому Приднестровью. Просто есть подозрение, что такого же восторга вверх по течению уже не испытать. Что ж, попрощаемся с Большой рекой там, где мы не раз ещё встретимся с ней в будущем.
А у нас в запасе ещё одна ночёвка и полдня перед возвращением в Киев. Об этом вкратце.
Итак, ночевать едем в Борщев – райцентр ничем не примечательный, но на пересечении туристических маршрутов и с развитой инфраструктурой, чем удобен в качестве перевалочного пункта. Особо рекомендуем колоритный туркомплекс «Затишок» (г. Борщев, ул. Объездная, 2; тел: (03541) 2-18-51) на окружной со стороны Скалы-Подольской. Карпатский стиль архитектуры тут не случаен. Похоже, кто-то из хозяев имеет лемковские корни – это небольшая этническая группа украинцев, которые до войны жили преимущественно в польских Карпатах, а потом были принудительно переселены вглубь Украины. Лемки стараются сохранять свою культуру вдали от родины, и «Затышок» является своеобразным культурным центром. В ресторане-колыбе предлагают лучшие блюда лемковской кухни (рекомендую лежни – кукурузные оладьи с начинкой из брынзы), есть корчма-музей с экспозицией предметов народного быта и даже банкетный зал-крыивка в виде землянки повстанцев. И вообще, там очень уютно и совсем недорого – от 120 грн. за номер с удобствами.
В последний день мы совершили небольшой марш-бросок по некоторым объектам Борщевщины: Кривче, Кудринцы, Скала-Подольская. В Кривче и Скале мы уже бывали раньше, но хотелось обновить фотоальбом, а вот в Кудринцах оказались впервые.
Искали мы Кудринецкий замок. Задача не самая простая, поскольку здесь руины не выставлены напоказ, как это часто бывает, а скрываются в удалённой части села. Итак, въехав со стороны Мельницы-Подольской, нужно повернуть налево, не доезжая немного до церкви. Проехав мимо школы, двигаться по главной дороге через лесок, за которым уже можно увидеть развалины башен на холме. Припарковаться лучше на въезде в гранитный карьер, и дальше пешком.
Оборонная резиденция польских шляхтичей Гербуртов, возведённая 400 лет назад, и сейчас выглядит неприступной. Впрочем, её неоднократно захватывали и украинские казаки, и турецкие янычары, однако владельцы каждый раз поднимали твердыню из руин. Умер замок естественной смертью уже в XIX-XX веках, когда совсем потерял и оборонное, и представительское значение. Памятником архитектуры в советские времена его почему-то не признали, и не охраняли даже формально – традиционной металлической табличкой на стене. Но впечатляет он до сих пор. Любители средневековых фортификаций будут в восторге! Ведь сохранился он гораздо лучше многих западно-украинских «коллег». Наверное, потому, что таскать камни с горы по крутой тропинке местным селянам не очень удобно.
С высоты хорошо просматривается разделённое Збручем на две части село. Одна часть Кудринцев находится в Тернопольской области, а другая – в Хмельницкой. А в прежние времена они находились даже в разных государствах! Сначала в России и Австрии, а затем в СССР и Польше. До сих пор из тернопольских Кудринцев можно попасть в хмельницкие только по пешеходному мосту. На автомобиле нужно ехать в объезд, делая огромный 40-километровый крюк через Окопы.
Мы же движемся в сторону Скалы-Подольской. Здесь у нас будет последняя остановка на обед перед 6-часовой обратной дорогой. Даже погода, все эти дни радовавшая солнцем, теперь намекает дождём, что пора домой. Жаль, ведь совсем рядом ещё столько интересного! Но это другая история и другой маршрут.
Редагувати
Цитувати
.