Відповісти
Пора по Барам
Киев – Вороновица – Тывров – Сутиски – Гнивань – Селище – Винница – Браилов – Бар – Шаргород – Киев
Дворцы и усадьбы Винницкой области, как в Тульчине или Немирове, не менее знамениты, чем Черниговские. Но на Виннитчине есть еще и замки, а также множество колоритных маленьких городков, которые и стали целью нашего очередного путешествия.
Точнее, главной целью был определен населенный пункт с многообещающим названием Бар. Также мы планировали побывать в Тыврове и еще в некоторых интересных местах к югу от Винницы. В Киеве как раз начинался сильный ливень, но к западу от города было ясно и пригревало майское солнышко. Чувствовали мы себя прекрасно и готовы были восторгаться даже самыми банальными вещами.
Итак, направление на Винницу! Ехать удобно, поскольку большая часть маршрута через Житомир и Бердичев проходит по четырехполосным магистралям. После весеннего ремонта эти дороги – в удовлетворительном состоянии. Есть еще альтернативный маршрут через Белую Церковь, но смысла в нем я не вижу.
Вороновица
Родина украинской авиации
Винницу объезжаем по окружной слева, примечая вдоль трассы множество новых мотелей и кафешек, затем сворачиваем на Немировское шоссе, и вскоре мы в Вороновице. Сворачиваем с трассы, въезжаем на большую площадь со старым костелом, паркуемся у входа в парк.
Перед нами дворец бывшего имения польских магнатов Грохольских в стиле раннего классицизма (1777 г.). Классицизм – не самый интересный архитектурный стиль, обычно скучноватый, монументально-тяжелый, но здесь еще чувствуется влияние пышного барокко: вензелечки, веночки, герляндочки. Лишь приглядевшись, можно заметить, что основным элементом декора являются не какие-нибудь там цветочки-розочки, а… коровьи черепа! Явно выполняли роль традиционных европейских горгулий – оберегали от дурного глаза и отпугивали злых духов. Похоже, Грохольские были людьми суеверными, раз прибегали к древним приемам аграрной магии. Кстати, Адольф Грохольский, последний из рода, как говорят, проиграл имение в карты, после чего оно было выставлено на торги.
Зато новые владельцы усадьбы, братья Можайские, будучи людьми рациональными, верили больше в науку. Оба были потомственными морскими офицерами, отличились на государственной службе. А младший брат, Александр Можайский, был еще и изобретателем. Здесь, в Вороновице, его увлекла идея воздухоплавания. Понаблюдав за птицами, он понял, что к чему, и в 1876 году испытал первую свою модель самолета. За 27 лет до братьев Райт! Правда, это был лишь планер – без двигателя, но есть документальные свидетельства, что Можайский на нем успешно летал неподалеку, на даче в селе Потуш (там есть памятный знак). Эксперименты он продолжил в Петербурге и в 1882 году таки сумел на несколько секунд поднять в воздух свой «воздухолетательный снаряд» с паровым двигателем.
В хорошо сохранившихся залах вороновицкого дворца теперь есть Музей истории авиации и космонавтики, где выставлена масштабная модель аппарата Можайского и копия его пятилетнего патента на изобретение. Впрочем, первым настоящим самолетом в мире его так и не признали.
Краткую экскурсию нам провел смотритель музея Тарас Демьяненко. Он же вызвался показать нам еще одну достопримечательность поселка – деревянную Михайловскую церковь на Ганщине (1752 г.). Без проводника, кстати, найти эту самую Ганщину очень трудно, так что даже не буду описывать маршрут. Лучший вид на храм открывается со стороны пруда. А самое интересное – интерьер, оформленный множеством рушников с разнообразной вышивкой.
По совету пана Тараса, на обед мы выбрались обратно на трассу, где обнаружили большое кафе «Россомаха», заточенное под сельские свадьбы. Вопреки простецкой внешности и невзрачной обстановке, еда здесь оказалась не только съедобной, но и по-домашнему вкусной, как готовили раньше на праздники наши родители. Особенно понравился салат «Оливье» и классические советские прирожные.
Тывров
Антитеза магнатской резиденции
Снова через центр Вороновицы отправляемся по лесному проселку в сторону Тыврова. Немного промахнувшись с заездом в центр поселка, сначала спускаемся к берегу Южного Буга с обратной стороны, где дорога упирается в полуразрушенный деревянный мост – явно непроездной. Но с местом мы угадали – очень красивый пейзаж со скалистыми берегами и крышами домов на холме. Судя по количеству машин с винницкими номерами на пасторальных лужайках по берегам реки, это очень популярное среди виннитчан место отдыха на природе.
Посещение самого городка оставило менее яркие впечатления. Старый центр мы нашли с трудом, покрутившись немного между невзрачным зданием поселкового совета и какой-то недостроенной махиной советских времен. Обнаружили что-то типа заросшей бурьяном маленькой рыночной площади с тремя оригинальными старинными хибарками (в путеводителях они именуются торговыми домами, на одном просматривается ностальгическая вывеска «Закусочная») и остатками фонтана со скульптурами. Чуть ниже – вход на территорию Тывровского лицея-интерната. В облике большого отштукатуренного здания угадываются формы дворца в стиле классицизма, причем правое крыло явно старее левого. Все вместе выглядит довольно несуразно. Не повезло усадьбе подольских дворян Ярошинских. Еще в XIX веке ее перестроили под духовное училище, а в советские времена – под школу-интернат. Красоте здания все это на пользу не пошло, зато теперь фасад украшают несколько памятных табличек, одна из которых свидетельствует, что в 1901-02 гг. здесь преподавал музыку знаменитый композитор Николай Леонтович, прославивший родину своими «Песнями из Подолья».
Еще меньше повезло тывровскому костелу Архангела Михаила (1742 г.), принадлежавшего когда-то монастырю доминиканцев. Советская власть не нашла этому грандиозному сооружению лучшего применения, чем заводской цех по производству пластмассовых изделий. Жертвой функциональности пали две башни в стиле барокко, бывшие когда-то визитной карточкой Тывровы.
Завод уже давно не работает, здание до последнего времени было бесхозным, но сейчас можно видеть признаки строительных работ, а над задним входом появился крест. Комплекс наконец-то возвращен католической церкви, и волонтеры потихоньку начали возрождение святыни. Сейчас здесь полным ходом готовятся к проведению второго молодежного фестиваля «Подих Життя» под патронатом ордена Миссионеров Облатов Непорочной Марии.
Сутиски – Гнивань – Селище
На руинах славного прошлого
В Сутисках резко испортилась погода. Нас интересовали здесь остатки усадьбы графа Гейдена, которые, судя по расположению на высоком берегу Южного Буга, должны быть весьма живописны. Но на подъезде начался дождь, да такой, что выйти из машины не было никакой возможности, а уж тем более достать фотоаппарат. Пришлось продолжить путь в сторону Гнивани. Сразу после этого дождь закончился. Похоже, само небо решило, что на этот раз в Сутисках нам делать нечего.
Не задерживаться в Гнивани решили мы сами, поскольку из достопримечательностей здесь значится лишь столетний неоготический костел Св. Иосифа – красивый, но без истории. Ограничились краткой фотосессией.
Гораздо интереснее небольшое село с ничего не выражающим названием Селище. Т.е., просто поселок. Просто, да не совсем. Во-первых, сразу бросается в глаза количество дорогих коттеджей на душу сельского населения. Во-вторых, здесь тоже Южный Буг с живописными берегами. В-третьих, до XVII века на этом месте существовал древнерусский город Черленков (позже – Черленград). Был и замок, причем очень солидный. Его боевая история закончилась в 1624 году, когда Подолье опустошала татарская орда Кантемир-мурзы (этот факт, нарытый в интернете, правда, вызывает некоторые сомнения, поскольку Кантемир-мурза в это время, согласно другим источникам, воевал с поляками в районе Чорткова, а затем в Галичине). Вот на этих руинах и возник новый поселок-селище. Две из пяти крепостных башен Черленграда оказались на удивление прочными. Одна из них, что у моста через Буг, послужила часовней-усыпальницей рода Щеневских, а другая – чуть дальше вдоль реки – стала основой их дворца. Обе, хоть и в руинах, но сохранились до наших дней.
Главную башню находим без труда, проехав несколько сот метров по грунтовке вдоль реки. Вид от нее открывается живописный: холмистая местность, излучина реки с запрудой, романтический островок посреди пруда. На острове виднеется какое-то современное строение с украинским знаменем на флагштоке, а на берегу – еще одна деревянная построечка с причалом и лодками. Может, есть какие-нибудь интересные водные экскурсии? Не похоже. На подходе нас облаивают собаки, затем появляется строгий охранник с дежурными фразами: «Частная территория. Без комментариев».
Как удается выяснить у местных, село облюбовал экс-глава Госкомтаможни, винницкий мини-олигарх Владимир Скомаровский. Кажется, именно его коттедж возвышается сейчас на вершине замковой горы (ради справедливости надо отметить, что и до него там была частная застройка). Домик на острове – это что-то типа дачи. На берегу – конюшня с холеными лошадьми. На месте Черленковского замка развернуто строительство внушительного развлекательного комплекса для туристов с закосом под средневековье. Говорят, перед этим были проведены археологические исследования – были открыты какие-то древние фундаменты, найдено множество артефактов. Можно только надеяться, что нынешняя стройка не похоронит эту историю, а станет ее частью…
Винница
Варианты загородного отдыха
Переночевать проще всего было в Виннице. Но заезжать в город не хотелось, тем более что он нам и так уже хорошо знаком. Решили провести небольшую инспекцию загородных заведений, расположенных в районе окружной. Оказалось, что за последние пару лет их выбор стал довольно широким. Предлагаю краткий обзор тех, что показались нам самыми интересными.
«Старый Замок», г. Винница, Гниванское шоссе; +38 (0432) 69-45-14.
Замечательный гостинично-ресторанный комплекс на выезде из Винницы в сторону Гнивани. Замковый стиль выдержан очень достоверно. Персонал не то, чтобы вышколенный, а искренне приветливый. Уютный ресторан, хорошая сауна – все, что нужно путешественнику. Оптимальный вариант для ночевки на маршруте, аналогичном нашему. Единственное замечание – очень тесные номера.
«Пан Отаман», с. Писаревка, 5 км Немировского шоссе; +38 (0432) 56-92-43.
Винницкое представление о роскоши казацкой старшины. Большое двухэтажное здание наполовину деревянное, наполовину фахверковое. Интерьер добротный, но без оформительских изысков. Персонал явно обучен на каких-то правильных курсах официантов и администраторов. Номера комфортабельные и, на удивление, недорогие.
«Козацький Стан», г. Винница, Объездная дорога; + 38 (0432) 57-83-31.
Подходящее заведение для тех, кто любит шашлыки на природе, но не приемлет излишнего пафоса. Наличие в комплексе всего двух гостиничных домиков говорит о том, что заведение больше ориентировано на загородный отдых виннитчан, чем на обслуживание транзитников. Хотя расположено оно удобно для тех, кто едет мимо Винницы со стороны Житомира в направлении Хмельницкого.
Браилов
Дом музы Чайковского
Сутра мы отправились в сторону Бара, но по дороге вдруг захотелось заглянуть в Браилов. Как-то мы сюда уже заезжали, но дело было вечером, и делать там тогда было нечего. Теперь появилась возможность немного наверстать упущенное.
Могилев-Подольское шоссе порадовало неплохим качеством, но нагрузила трафиком. Ответвившаяся от трассы ухабистая дорога привела прямо в центр города, где возвышаются две занятные колокольни. Одна из них принадлежит нынешнему Троицкому монастырю православной наружности. Нет, не совсем... Глядя на силуэт монастырского комплекса, может возникнуть ощущение, что эта колокольня здесь как-то не к месту, вносит какую-то дисгармонию. И это объясняется очень просто – первоначально монастырь был католическим. Его заложил в 1740 году Франтишек Селезий Потоцкий, отец знаменитого польского супер-магната Станислава Щенсного Потоцкого, бывшего владельца Тульчина и уманской Софиевки. Собственно, Станислав и достраивал монастырь после смерти отца. Обитель принадлежала католическому ордену Пресвятой Троицы (тринитариям), но после того, как в Российской империи начались гонения на святых отцов – католиков, комплекс отдали православным монахам. А те уже перестроили его как смогли, чтобы поменьше напоминал о латинском обряде. В частности, пристроили колокольню, плохо вписавшуюся в архитектурную композицию.
Лишившись монастыря, а вместе с ним и костела, католическая община города вскоре приступила к возведению нового храма, причем большого. Видимо, задавшись целью перещеголять православных соседей, колокольню нового Троицкого костела сделали очень высокой – до несуразности. Приходской костел таки стал высочайшим сооружением в городе и остается им поныне. Мало похожий на латинский храм, зато высокий.
Спустившись мимо костела к реке, за мостом видим указатель к музею Чайковского. С Браиловым была связана целая эпоха в жизни великого композитора – 13 лет таинственной дружбы с Надеждой фон Мекк, хозяйкой браиловского имения. Семья железнодорожных магнатов Фон Мекков купила усадьбу в 1867 году, и вскоре на берегу реки появился симпатичный парк с прудами и большой дворец. После смерти мужа Надежда фон Мекк полностью взяла на себя управление не только имением, но и всем семейным бизнесом. Деньгами распоряжалась грамотно, делала удачные инвестиции, занималась меценатством. Вложилась и в музыкальный талант Чайковского, назначив ему щедрое ежемесячное жалование, хотя знакома была с ним только заочно – по переписке. Судя по письмам, музыканта и бизнес-вумен связывали довольно нежные отношения, но лично они никогда не встречались. Чайковский несколько раз посещал Браилов, работал здесь, но только в отсутствие хозяйки. Все это вызывает много вопросов, которые лучше адресовать экскурсоводу – в левом крыле дворца есть музей Чайковского и фон Мекк. А остальную часть дворца занимает лицей. Парк тоже неплохо сохранился и до сих пор позволяет прочувствовать красоту природы, дарившую вдохновение Чайковскому. Нам, правда, дождик помешал…
Бар
Местечко с итальянскими корнями
Остался 40-километровый перегон до Бара. Как и прочие дороги центральной части Винницкой области, этот участок не вызвал существенных нареканий.
Для того, чтобы оглядеться и лучше сориентироваться на местности, добравшись до цели, мы для начала проехали весь город насквозь. К такому способу знакомства с новым населенным пунктом мы прибегаем часто. Так легче привыкнуть к незнакомым улицам и взглянуть на город, так сказать, под разными углами зрения.
Как оказалось, лучший вид на Бар открывается с моста через речку Ров, когда въезжаешь в город со стороны Могилева-Подольского. Городской пейзаж на небольшой возвышенности берега формируют утопающие в зелени купола и шпили храмов в окружении низеньких домиков. Среди них уже не углядеть очертаний оборонных стен Барского замка, имевшего 400 лет назад важное значение в военной и политической жизни Украины, Польши, России и Турции.
Впрочем, история города намного древнее. Люди жили здесь во времена Киевской Руси и Галицко-Волынского княжества, оборонялись от монголо-татар при нашествии Батыя, сооружали укрепления после прихода литовцев. Все это можно считать «темными веками» города, поскольку первое письменное упоминание о нем датируется лишь 1401 годом, когда князь Свидригайло Бар. Памятник Воину-освободителю на месте Барского замкаподтвердил право некоего Альберта Ровского на владение замком Ров. Замок, судя по всему, тогда был деревянный, и татарам не составило труда вскоре разрушить его, захватив в плен хозяев. Город, находившийся на печально известном Кучманском шляхе татарских набегов, нуждался в более прочных укреплениях.
Нынешний городской парк Бара – это и есть территория Барского замка. Находится прямо за зданием костела. В самом его центре стоит довольно необычный памятник Воину-освободителю, который больше похож на архангела, чем на солдата. Местами по периметру еще сохранились фундаменты каменных стен, среди которых видны арки казематов и заколоченные досками входы в подземелья. Чтобы увидеть единственный сохранившийся угловатый бастион, пришлось спуститься по топкой тропинке к реке. Только отсюда можно получить хотя бы отдаленное представление о былой мощи замка, строительство которого начала в 1537 году королева Бона Сфорца д’Арагона, жена польского короля Сигизмунда I Старого.
Королева Бона – личность более чем неординарная. Начать с того, что матерью ее была Изабелла Арагонская, которую, по одной из альтернативных версий, считают моделью самой известной картины в мире – «Моны Лизы» Леонардо до Винчи. Став супругой овдовевшего короля Сигизмунда, Бона привнесла в жизнь польской знати невиданную итальянскую роскошь и изысканность. В замужестве получила огромные владения на территории современных Украины и Белоруссии, причем сумела распорядиться этим имуществом очень грамотно, строя города и заселяя пустующие земли. Один из своих городов на Подолье Бона назвала Баром – в честь родного герцогства Бари. От своей покровительницы он получил Магдебургское право, освобождение от налогов и герб с инициалами BS.
Ко временам Боны относится основание в Баре костела Св. Анны. Прославился он чуть позже, в 1768 году, когда под его сводами Бар. Церковь и костел соседствуют на одном пятачкепредставители польской шляхты во главе с каменецким епископом Адамом Красинским объявили о создании Барской конфедерации – временного военно-политического союза, призванного сохранить независимость Польши от России. Конфедератов тогда быстро усмирили объединенные войска гетмана Франциска Ксаверия Браницкого и русских генералов Апраксина и Кречетникова. А костел остался и теперь является главным украшением города. Правда, в нынешнем неоготическом виде он был отстроен намного позже – в начале XX века.
Всего в нескольких шагах от костела возвышается и православная Успенская церковь. Построена в 1757 году на месте деревянного храма. Особого впечатления не производит – серые оштукатуренные стены и зеленые купола. Но в ее стенах хранится почитаемая святыня – чудотворная икона Божьей Матери Барской.
И еще один архитектурный памятник Бара – Покровский монастырь, основанный орденом иезуитов в XVII веке. Ему довелось пережить и лихие времена казатчины, когда захваченный отрядами полковника Максима Кривоноса город ненадолго стал резиденцией гетмана Богдана Хмельницкого, и четверть века турецкого владычества на Подолье, и царские гонения на католиков, когда костелы массово переделывались под церкви, и советское безбожничество. Служил католикам-иезуитам, униатам-василианам, правослывным и атеистам. Нынешними обитателями монастырского комплекса, отстроенного в стиле барокко в 1787 году, являются сестры бенедиктинки-миссионерки. Суровое двухэтажное здание, почти полностью лишенное декора, мало напоминает храм. Сакральную сущность выдает только крест над портиком и высокая надвратная колокольня.
Исторический центр городка очень компактный – все интересные места мы легко обошли за час-полтора. Причем, прогулка получилась довольно приятной, поскольку Бар, хоть и удален от основных транспортных магистралей, все же не производит впечатления депрессивной глубинки, как многие райцентры в этой части Винницкой области. Жизнь здесь не стоит на месте, чувствуется развитие. Еще на подъезде нас привлекли рекламные щиты двух гостиниц. Одну из них, что на центральной площади, даже проинспектировали лично. Очень достойное место, как для райцентра! Так что, если будете планировать сложный маршрут по Виннитчине, имейте в виду, что где-то на середине маршрута есть очень подходящее место для привала.
На этом наша основная программа была выполнена. Напоследок мы еще заехали в Шаргород, но только на разведку – проехались по центру и отметили на будущее основные достопримечательности: старинный костел Святого Флориана, оборонный Николаевский монастырь, древнейшая в Украине синагога, остатки Шаргородской крепости. Приметили сахарный завод, на в одном из старинных поемещений которого энтузиасты создают музей современного искусства. Ну и перекусили слегка тем, что смогли быстро организовать в кафешке на центральной площади. На дорогу домой осталось меньше, чем полдня. Как раз начался сильный ливень…
Редагувати
Цитувати
отличный отчет - Родина моя 
Налил.
