Відповісти
Успешно, не без небольшого геморроя, но вопросы остались.
История болезни :
Астра 93 года, трос сцепления кадетовского типа – не с кольцом на конце, а с загогулиной.
За три года дважды менял тросики, оба раза обламывалась эта самая загогулина.
При этом в первый раз на состояние троса внимания не обратил, в этот раз проверил – сам трос живее всех живых, не заклиненный, ходил свободно.
За некоторое время до поломки чего-то в районе педали или места крепления начало безбожно скрипеть, выяснить причину не успел
Черт его знает, чего оно ломается
Поехал я к PILOT`у, закупил тросик (брать оригинальный за 175 грн. пожлобился, взял достаточно приличный французский, могу похвалить свой предыдущий, купленный на Перова с лейбочкой Febi-Billstein – после года эксплуатации никакой коррозии, никаких потертостей на защитной оболочке самого троса).
Решил на СТО с заменой не соваться – суббота на дворе как никак, попробовал самотужки.
Собственно атчОт следует ниже.
Необходимые причиндалы :
1. Собственно трос сцепления
2. Куртка, халат и т.п. погрязнее или что-нибудь подложить на пол
3. Чепчик на голову
4. Большая отвертка или какая-нибудь железяка с палец толщиной
5. Хорошо бы лампу-переноску, но можно обойтись
Технология :
1. Лезем в двигательный отсек, отжимаем железякой (только аккуратно, не ломаем датчик задней передачи) рычаг выключения сцепления и снимаем наконечник с рычага. Если трос был оборван – ничего отжимать не придется.
2. Вынимаем круглый набалдашник из крепления на коробке передач.
3. Лезем в салон со стороны водителя, снимаем нижнюю панель отделки.
4. Отодвигаем сиденье как можно дальше назад.
5. Укладываемся на пол головой к педали газа (гимнасты могут предлагать альтернативные способы), ищем педаль сцепления, хватаем ее левой рукой и думаем как бы добраться правой к месту крепления троса.
6. Когда собственные кости размещены максимально удобно – вынимаем крепление троса из дырки в педали. Книжка-мануал при этом рекомендует предварительно снять возвратную пружину, но я этого не делал, т.к. не был уверен, что потом поставлю обратно
В моем случае этот пункт опускаем – он как раз там и отломался.7. Вылезаем из салона, лезем под капот, вынимаем середину троса из держалки и вытаскиваем трос из резинового уплотнителя в дыре в кузове – сняли, можно выбросить.
8. Ставим в обратном порядке, регулируем вращением наконечника момент «хватания» сцепления на свой вкус.
Главным геморроем есть момент вдевания крючка в дыру в педали.
Я провозился с этой процедурой минут эдак с 15, и таки затолкал
Сразу после – никаких скрипов, трос ходит легче некуда, не езда – одно удовольствие.
Вывод :
Если в округе есть СТО, где гривен за 20 вам эту процедуру провернут - самому возиться нет никакого резона.
Дороже платить смысла мало
Но вопрос остался :
Насколько легко должен отжиматься рычаг выключения сцепления?
У меня голой рукой его хрен отожмешь – пользовался вспомогательной железякой.
Если дело в этом, и крюк на тросе ломается из-за слишком сильной нагрузки – почему сразу после замены на педали усилие практически не чувствуется?
Если нет и сам трос ходит свободно, то единственная проблема либо в неудачной от рождения конструкции, либо в том, что со временем крюк в крепежной дырке начинает проворачиваться с трудом и именно из-за этого возникает перегрузка.
Хочу комментариев
Редагувати
Цитувати
