Вопрос. На холодную eXcort глохнет. Куда копать? (+)
15 апреля 2005 в 13:48
Уважаемый All,
есть Икскорт ЦВХ, 1.4, мона.
Утром при заводе обороты сначала около 900-1000, через пару секунд поднимаются до 1100-1200, потом или начинают плавно колебаться от 800 до 1100 или сразу падают и мотор глохнет. Приходиться заводиться несколько раз (4-8) и поддерживать обороты педалью газа. Немного прогревшись все работает нормально...
Моторчик ХХ работает (проверено). ТПС работает - замеряли плавно весь диапазон. ВВ провода новые. Свечи новые.
В первую очередь проверить держит ли давление топлива 1 Бар после фильтра, потом помыть форсунку. Если давления нет нормального, то проверить/помыть регулятор давления, проверить производительность/давление бензонасоса.
Проверить вакуумные трубки на MAP, на абсорбер вентиляции, на клапан дополнительного воздуха выпускного коллектора, вентиляции картера, целые ли, не забиты ли.
проверю снова. форсунку мыли осенью. фильтр менялся год назад. да и плохая подача топлива сказывалась бы и при езде, но после 3-5 минут все просто супер...
После холодного запуска учитываются только MAP, TPS, температура двигателя при фиксированом давлении топлива. Если давления мало, или оно не стабильное из-за регулятора будет бедная смесь или богатая. Судя по симптомам - бедная. Когда 5 минут мотор поработал - вступает в работу лямбда, которая исправляет ситуацию
мы с timonford-е посмотрели, что она нерабочая и выключили ее нах... есть мнение что ее "отсутствие" не сильно влияет, а замена - гиморрой...
Не влияет при условии, что инжектор в состоянии, близком к заводскому, компрессия нехиленькая и т.д. ЛЗ - единственная фича, обеспечивающая обратную связь. Если его нет - никакой коррекции обогащения смеси. Нехорошо это. На бедной смеси, если в курсе, двигу некомфортно становится... А обычно оно так и бывает - давление чуть ниже, чем эталонное, форсунка капает, а не распыляет... Таблицы впрыска рассчитаны на идеальное состояние топливной системы, а проверить состояние ее, и, по мере надобности, откорректировать интенсивность впрыска позволяет именно рабочий ЛЗ. С 90 года много воды утекло, кто его знает, насколько оно все от номинала отошло...
лямбда "вступает" только после того как движок прогреется да и она сама тоже. если я правильно понимаю, то при старте она и не вносит никаких корректур.
Можешь считать это лирическим отступлением не по теме. Я в общем высказался. К старту, естественно, оно отношения не имеет. Кстати, ЛЗ бывают с подогревом, они побыстрее греются и пауза у них - минута, насколько я знаю, не 5.
Лямбда она хоть и с подогревом, но мозги начинают ее опрашивать при температуре мотора где-то градусов 50. Если на улице 0..+5 то какраз за 3..5 минут мотор на ХХ и нагреется до 50. Далее вступает в работу другая программа, но поскольку лямбды нет, то эта другая программа работает в режиме "open loop". Есть еще подозрение, что по результатам работы лямбды начальные таблицы подвергаются коррекции, но поскольку лямбда ёк, то ничего не корректируется и твой мотор пытается при прогреве работать на установках для идеалного нового агрегата и немеЦкого бензина. Шо весьма далеко от истины для нынешней твоей ситуации.
ЗЫЖ Лямбду поменять - как 2 байта переслать. Можно родную - 300..400 грв и 10 минут работы гаечным ключом, можно 150 грв от ВАЗ и +0.5 часов работы паяльником и кусачками + 10 минут ключом. Выбирать вам
Лямбда она хоть и с подогревом, но мозги начинают ее опрашивать при температуре мотора где-то градусов 50. Если на улице 0..+5 то какраз за 3..5 минут мотор на ХХ и нагреется до 50.
Согласен на все 99. Окромя времени включения. Сам на своем охц экспериментировал - коррекция смеси согласно показаниям ЛЗ начиналась там через 1,5 минут. У меня просто на холодную машин глох (как выяснилось, выставлен УОЗ был нехорошо), я грешил на все, что попадало под руку Но мож это было индивидуально...
Далее вступает в работу другая программа, но поскольку лямбды нет, то эта другая программа работает в режиме "open loop". Есть еще подозрение, что по результатам работы лямбды начальные таблицы подвергаются коррекции, но поскольку лямбда ёк, то ничего не корректируется и твой мотор пытается при прогреве работать на установках для идеалного нового агрегата и немеЦкого бензина. Шо весьма далеко от истины для нынешней твоей ситуации.
Абсолютно верно. И смесь, как правило, чуть беднее, чем надо. А на бедной смеси поездивши прилично по времени, рискуешь приблизить КРД. Прогорают клапана выпуска, хуже смазываются цилиндры. Температура выше. И т.д.
ЗЫЖ Лямбду поменять - как 2 байта переслать. Можно родную - 300..400 грв и 10 минут работы гаечным ключом, можно 150 грв от ВАЗ и +0.5 часов работы паяльником и кусачками + 10 минут ключом. Выбирать вам
Кстати, чем ты паял тазовский ЛЗ? Там провода - сталюка, даже ортофосфорной к-той не брало...
лямбду поменяю... потом. но проблема как раз в первые 1-3 минуты. выклядит как подпор оборотов, но при понижении срелка и падает... причем зимой этого практически небыло :-) еще дона гадость обнаружилась - стало сильно пахнуть бензином, но я еще не лазил... форсунку чистил летом прошлым. может она? из-за этого и неравномерное разбрызгивание, обедненная смесь и испарения...
ок, проверю, но пахнет не при запуске а при езде (+)
[Re: Maks_on_Escort] 19 апреля 2005 в 10:52
если открыть окна или люк - т.е. "вытягивает" этот запах из под капота. причем мне кажеться, что если ехать на стабильных оборотах и скорости то запаха практически нет, а вот на разгонах... на запущенной стоячей машине запаха не вынюхали...
будем нюхать под капотом дальше. если надоест то что то другое нюхнем :-))))
"вы согласны поменять 1кг обячного порошка на грамм необычного?" :-)
На холодную он работает по другой схеме(+)
Но мож это было индивидуально...
Відповісти
Редагувати
Цитувати
