Уважаемые форумчане! Кто-то в курсе, возможно в Киеве протестировать и, при необходимости, починить означенную автосигнализацию? Или проще купить новую? Геннадий.
В смысле? Не реагирует на брелок вообще или только отрабатывает ЦЗ, но не включается охрана? Не глядя диагноз не поставишь, как по мне (опять же, заочно) целесообразно взять новую. Тем более, что наверняка удастся найти с такой же распайкой выводов, т.е. замена будет заключаться только в перекидывании разъемов со старого процессорного блока на новый, сохранив всю проводку.
Именно, вообще не реагирует на брелок. На брелке индикатор загорается, так что, думаю, дело не в батарейке. А какая по распайке сигналка может подойти? Не хочется пайкой заниматься )
Если вообще не реагирует на брелок (на оба брелка - светодиод может моргать, а передача - отсутствовать!), то психологически легче уговорить взять новую (я ими не торгую ). Насчет распайки с наскока не подскажу. Если на эту имеется инструкция, то смотрим основной разъем по порядку: провод №1 (например, красный) - +12; провод №2 (?) - тоже куда-то подключается и т.п. С этой инструкцией в руках просим посмотреть на рынке или в магазине (можно и при помощи поиска в инете, например на http://www.autoset.ru есть немалое количество интересностей, включая поиск по параметрам, схемы подключения (то, что мы ищем) и описания) отыскать какую-то сигналку, в которой количество проводов основного разъема одинаково и основные поключения (+BATT, ACC, GND и т.п.) совпадают. Чем больше совпадений, тем меньше переделывать! Разъемы для ЦЗ, светодиода, кнопки и шок-сенсора в большинстве случаев одинаковы для всех и тупо перекидываются из одного блока в другой. Несовпадения доп. выводов обычно ни на что не влияют, т.к. они, как правило, не используются. Тут не требуется каких-то познаний в автоэлектрике или электронике - тупо ищем наиболее подходящий по разъемам вариант. Если разъемы подходят (тип разъема и количество контактов), но есть некоторые несовпадения в назначении проводов, то переделка будет совсем несложной, тем более, что неиспользуемые выводы сразу отбрасываем. Еще проще отыскать такой точно, заведомо исправный, процессорный блок Кстати, в FANTOM X95 (я такой ставил своему товарищу) имеется редкая для недорогих систем возможность сначала открыть водительскую дверь, затем - все остальные. Правда, для этого нужно дополнительное реле и некоторое (незначительное, впрочем) усложнение проводки. Если все-же хочется попробовать оживить, то надо убедиться в исправности брелков (хотя бы по приемнику) и в том, что на процессорный блок приходит +12 (там, кстати, предохранитель имеется!) и земля. Если все ОК, тогда надо ковырять внутренности. Тут уж как повезет... Если есть конкретные вопросы - в мыло (давал выше). P.S.: На каком автомобиле происходит все это безобразие?
Огромное спасибо за консультацию! Именно так, не реагирует на оба брелка, машинка Ниссан Алмера N15 96 Года, на блоке сигналки дата установки 2001 год. Ставили предыдущие хозяева. Поэтому ни интсрукции, ни схемы, ни даже модели. Утром завелся, поехал, приехал, попытался закрыть - и опа! Электрик на Ниссан Украина сказал, что без схемы не разобраться, предохранители в машине все в норме, внутри блока сигналки предохранителей нет, на вид ни плата, ни элементы не подгорели, выглядят нормально. Да я бы уже поменял - отдельно открывающаяся дверь водителя достаточно приятная штука ) Просто не хочется лезть в проводку, исходя из принципа - не тронь, пока работает - а то, глядя на электриков, сердце кровью обливается из-за того, как они всякие перемычкм суют ) Еще раз спасибо!
Не ма за шо! Таки лучше менять на новую и не мучаться. На данном авто, скорее всего, стоит родной ЦЗ (а сигналка только дает ему команды), так что с открытием сначала только водительской двери, похоже, не получится. Зато можно поставить систему с обратной связью и дистанционным запуском двигателя (на "автомат" это сделать даже проще, чем на механику). Удачи!