04.01.23 – 170 157 км – Ремонт трубы выхлопной системы (глушителя) и как СТО ниссан на жмеринской забарыжнячили
Когда рык от нажатия на акселлератор стал вообще некомфортным, даже с закрытыми стёклами, понял что выхлопная труба что
между ДВС и глушителем получила очередную дырулю, из которой доносится спортивно неприличный звук работающего двигателя.
Заехал на СТО на Жмеринской, на подъёмнике стало всё ясно: колено средней трубы настолько прогорело по окружности в месте стыка
с последним коленом (в котором сидит глушитель), что это всё рассоединилось и задним пассажирам давало о себе знать громче чем на переднем ряду.
Цену не оговаривали, приехал на ремонт и в условиях аварийных отключений, машину можно было опустить и уехать (приехав через пару дней), или искать другую СТО.
Не стал тратить время и согласился на ремонт.
Мастер снял последнее колено (труба с глушителем) и долго слесарил, что бы вытащить пригоревший остаток внутреннего обода трубы, который был внутри приёмной стороны.
Работы действительно хватило на 40-50 минут, плюс откисание хомута и его съём.
Далее можно было сваркой и с помощью куска трубы удлиннить на 4-5 см патрубок, но электростанция не потянула бы сварочный трансформатор.
Поэтому схитрили, вынули остатки трубы из середины и заново их соединили.
В результате последнее колено с глушителем сдвинулось в сторону ответной трубы среднего колена на те самые 4-5 см.
В общем обошёлся лишь испугом, т.к. сварочные работы с накладкой-цилиндром маячили на пару часов работ и хороший ценник.
В итоге, за слесарные работы оплатил 25 $ (=1000 грн), но за снятие + установку обратно последнего колена (труба и глушитель) с меня содрали 400+400=800 грн = 20$/
Мои доводы о лёгкости снятия глушителя (не нужно было отсоединять от среднего колена), который висит на двух направляющих лишь и снимается за 1 минуту - не возымели успеха.
Директор СТО начал загибать пальцы о высоких ценниках в других конторах, что его Ниссан СТО просто желанный источник для ремонта всех кто хочет сэкономить деньги и всё в таком же духе.
Я далее не стал спорить, тратя своё время и карму.
Лишь в очередной раз убедился что цены нужно оговаривать только заранее, но даже в результате непредвиденных дополнительных работ и нюансов, которые повышают ценник от оговоренного заранее, нужно относиться соизмеримо затраченному труду и времени. Ни первого, ни второго учтено не было, просто на вежливом уровне отымели бабла.
Такиой подход мне давно уже не попадался на моём жизненном пути, поэтому честно, без остатка удивления или обиды говорю всем:
там где вы обслуживаетесь и кому доверяете, даже закрываете глаза на добавленные сверх того лишние 5 копеек, там где аппетиты и люди меняются, там где глаз у вас также замыливается, там рано или поздно ценник станет неприлично глупым. А в условиях войны со многими неудобствами и ограничениями, этим начинают пользоваться, причём беспардонно в нагляну смотря тебе в глаза.
Извините, но даже снять фильтр салона куда сложнее в плане исполнения, чем "оторванный" глушитель. И по времени соизмеримо со снятием воздушного фильтра ДВС из капотного пространства.
Ну пусть было бы 100+100= 200 грн, но здесь тупо Х4=800 грн. Или мои ожидания от такой процедуры сильно занижены в ценовом эквиваленте?
Не сильноли скромно "поработали" со мной уважаемая бывшая команда "Свобода Авто" на ул.Жмеринская 1, нет? Ничего не жмёт после этого?
21.01.23 – 170 500 км – внешние передние ручки дверей люфтят: ремонт и профилактика для Nissan Note E11
Как обычно, для тех кто с этим не сталкивался и не имеет похожую симптоматику, кто не любит читать и смотрит бесцельно чужие темы ради того что бы вставить свои 5 копеек , ответ пишу сразу – виновна вода, которая вызвала ржавчину между штоком и цилиндром самого возвратного механизма (сидящего в держателе/фиксаторе внешних ручек), что и привело к его заеданию и свободному люфту внешних ручек дверей (передних).
В результате естественной эксплуатации автомобиля, увы, любые конструкции под влиянием внешней среды, человеческого фактора, иногда и конструктивных особенностей и даже откровенного брака - всё стареет и сигнализирует об этом в будущем. Усталость можно отодвинуть во времени, отложить на завтра с помощью гаража или более сухой среды обитания, но рано или поздно усталость даст о себе знать. Как никак, нотык уже 14,5 лет бегает. После устранения всех уставших прокладок в багажнике в 2022-м, я уже не удивился и внешним ручкам передних дверей, когда ручки перестали прижиматься обратно до конца.
Сразу вспомнил случай, когда при сильном морозе годика 2-3 тому назад, когда ручки примёрзли и не хотели отКрываться (или отрываться?), я с большим нажимом их открыл. Запшикал вэдэшкой в зазоры что бы растопить лёд, который проник во внутрь. Думаю что такое делать не нужно. Лучше в таком случае было задние двери открыть (у них периметр вероятно также примёрзшего к раме уплотнителя меньше и меньше сопротивление на открывание) и через салон открыть внутренними ручками передние двери. Зачем так сложно? Вэдэшка как масло имеет больше плотность и вытесняя воду, направила остатки воды или льдинок далее во внутрь. Там вода попала на возвратный механизм. Внешней конструкции которого абсолютно всё-равно это событие, пружина мощная, не сломается от ржи.
Но если посмотреть на фото, возвратный механизм (ВМ) сидящий на штоке – это попросту вал (неподвижный шток) и поворачивающийся на нём в пределах 45 градусов примерно цилиндр сложной формы. Подвижный цилиндр вылит цельно и состоит из:
-язычка-толкателя (на него давит задняя ножка внешней ручки при открывании и поворачивает весь ВМ, а пружина потом прижимает ручку к двери обратно),
-балансира (противовеса) и
-корпуса с возвратной пружиной.
фото конструкции: Держатель, ручка, ВМ
Проще представьте себе карандаш, который вы держите двумя руками по краям. А на карандаше поворачивается катушка от ниток (в ограниченном диапазоне). Здесь карандаш – это шток/вал, а катушка – цилиндр или сложная конструкция ВМ с возвратной пружиной.
Проблема оказалось в том, что вода попала между карандашом и катушкой и прихватила ржавчиной обе поверхности. В результате катушка на 45% градусов прокрутилась и «залипла» в полуоткрытом состоянии, т.е. дверь не открывается ещё, а внешняя ручка обратно не прижимается уже. Скорее всего и это лишь отчасти моё предположение что виноват тот случай с «вэдэшкой», т.к. подтёки воды из переднего отверстия рукоятки внутри двери явно не из этой серии. Хотя ВМ находится напротив заднего окошка рукоятки и амплитуда действия ножки этой рукоятки достаточно большая, чтобы закачивать воду прямо на ВМ.
Но не так всё просто для профилактики этого соединения в ВМ.
Шток (вал) на концах имеет открытые участки для крепления к пластиковому корпусу держателя. На штоке сам цилиндр ВМ просто вращается в пределах 45 градусов, чтобы через первый тросик вытащить язычок в замке двери из петли и открыть дверь. Второй тросик работает на внутреннюю рычажную конструкцию ручки салона. У водительской двери есть даже третий механизм открытия, который включает в себя ещё и штангу.
В общем вода по этой причине, или по иной, далее зашла между штоком и вращающимся (при открывании ручки) цилиндром и сделала свою коррозийную «работу» за несколько лет. А может за последние полгода, т.к. ручки эпизодически начало клинить с осени 2022-го.
Что бы изучить в чём проблема, нужно снять ручки. Симптоматика может быть схожа, причин больше: и ржавчина, и набивание грязи или дробление/осколки пластика внутри, обрыв тросика, заедание язычка механизма открывания замка двери и х.з. что ещё.
Можно отдать машину на сервис и получить через 1-2 дня желаемый вердикт и результат после ремонта, но таких СТО стало меньше, а кто начал задирать ценники, таких стало больше. Мне было неудобно искать кому отдать машину за нормальный ценник и кататься на такси от них и снова к ним. Машина под домом, снятие ручек предполагает лишь заклейку двух дырок в двери на 1 день (от дождя), машина ведь остаётся запертой в таком случае при снятой внешней ручки, т.к. замок закрытия двери, на который работают две независимые друг от друга ручки двери (внешняя и внутренняя) через свои тросики, отлично запирают дверь при отсутствии одной из них.
Порядок снятия долог, но кто в тех краях уже был, поймёт о чём это я и сделает ремонт своими силами бесплатно. Но вопрос не в деньгах, а в качестве работы! Ну кто же мне сделает работу даже лучше чем я сам? Только я, плюс знания и опыт!
Ремонт ВМ в держателях ручек можно разделить на следующие этапы:
Этап 1 – снятие карты двери (начал со штурманской правой передней).
Снимаем серебристую накладку-месяц внутренней ручки открывания двери, далее снимаем ВЧ-пищалку (треугольную переднюю накладку), сидящую на двух направляющих поэтому без сильных перекосов выводим из зацепления нижнюю ногу, потом верхнюю часть. Поддев и сняв круглую пластиковую заглушку - откручиваем шуруп и вытаскиваем кармашек двери, потом поддеваем вверх в передней стороне и отстёгиваем от колодки сам БУС (Блок Управления Стеклоподъёмником), отстегиваем карту двери от кузова (держится полукругом на пистонах) и под наклоном приподымая вверх – снимаем с двери саму карту. Это самое простое (для меня).
Этап 2 - теперь аккуратная работа нужна по снятию внешней ручки двери.
Для начала снял торцевую круглую заглушку, и при отсутствии торкс ключа большого размера, открутил фиксирующий болт обычным шестигранником (размер 4 мм) – хорошо садится и нормально срывает заводскую тяжёлую затяжку. Болт крепит внешнюю заднюю часть ручки (её неподвижная часть) к торцу внутреннего держателя, тем самым не давая держателю сдвинуться назад. Именно здесь до конца вытаскивать этот болт не стоит, т.к. шляпка болта может выломать две пластиковые вертикальные перегородки (торчащие из корпуса внутреннего держателя). Они как раз как фиксатор-ограничитель – просто не дают болту выпасть в полость двери при полном откручивании болта.
У меня был донор (держатель с серой ручкой) от Тииды, на которой я всё изучил и испытал заранее. На нём я и выломал этот фиксатор. Если его не будет, то болт при откручивании выпадет в полость двери, ну вы знаете где его потом искать и для этого придётся снимать плёнку до самого низа, что бы шарить рукой в недрах двери внизу и это не совсем вдохновляет (на водительской поимел такой опыт увы, т.к. там болт короткий с другой резьбой под личинку замка вместо заглушки). Т.о. болт выкручивая, мы видим что задняя внешняя часть ручки двери уже начинает люфтить, и как только болт впереди выходит из внешней неподвижной части ручки полностью, второй рукой просто вынимаем эту «заглушку» (неподвижную заднюю часть внешней ручки) и всё.
Далее что бы снять основную часть внешней ручки двери, лучше всего вначале при отведённой ручки, вывести из зацепления заднюю длинную чёрную рамку фиксатор (окаймляет заднее отверстие) и переместить её вдоль ручки в переднюю часть рукоятки. Это нужно что бы при вытаскивании самой ручки из двери, задняя её часть-нога, выходя из отверстий не задела и не повредила заднюю рамочку-фиксатор. Отведя ручку от двери чуть больше, я также вывел из зацепления переднюю рамку-фиксатор, оставив её на передней ножке самой рукоятки. Можно делать это, а может и нет, но прикол в том что изучив конструкцию, я понял что так у меня нет шансов повредить переднюю рамку при съёме рукоятки из двери. По фоткам и описанию потом поймёте.
Далее, отвожу заднюю часть ручки на 2-4 см от двери и небольшим рывком (без сильной инерции!) назад и от двери (движение должно быть назад и в сторону на 45 градусов примерно), вывожу ручку из зацепления от внутреннего держателя двери. У вас задняя «нога» ручки окажется снаружи, а передняя «нога» уже свободно будет болтаться в переднем маленьком отверстии двери (значит она вышла тоже из-за своего шарнирного зацепления в держателе). Вытаскиваете аккуратно переднюю «ногу» рукоятки и снимаете обе рамки, болтающиеся на ручке. Далее видим на двери, что из этих двух отверстий (заднее – длинное, переднее – короткое) на нас смотрят ТРИ зубчика внутреннего держателя ручки двери.
Предупреждаю, если насмотреться видео где люди кулаком лупят в переднюю часть рукоятки, что бы вывести её из фиксации держателя что бы потом вытащить рукоятку из двери, то при этом задняя нога рукоятки бьёт в торцевой шуруп и он головкой выбивает перегородки в торце держателя. Плюс на задней части рукоятки имеется отлив, а в передней т.н. юбка, которые при резком продольном смещении назад вдоль двери могут зацепить рамочки и их выломать. Или также задеть зубчики держателя. Поэтому бойтесь советов дубаломов.
Змінено Ozzy-Kiev (20:34 22/02/2023)
Редагувати
Відповісти
Цитувати
