В поисках пасторалей: Словения, Италия, Хорватия. / Автотури за кордон

Michelle | старый писатель

В поисках пасторалей: Словения, Италия, Хорватия.

22 сентября 2012 в 22:04

В поисках пасторалей: Словения, Италия, Хорватия. Август 2012.

Бывает так – увидишь фото какого-нибудь интересного места, и обязательно захочется там побывать. Так и я, увидев при подготовке к прошлогоднему путешествию фото красивого собора в Орвието, подумала, а почему бы не посмотреть его «вживую». А тут еще и вино одноименное распробовали, тоже очень понравилось. Надо ехать! – решили мы. Ссылка за ссылкой – и сложилась конечная цель: Умбрия. Еще мы хотели посмотреть что-нибудь новенькое в любимой нами Словении. А еще мы давно не были на море, а Хорватия удобно ложилась в маршрут. В общем, получилось вот что: Словения (Шкофья Лока) – 3 дня, Италия – 7 дней (3 дня Тоскана, 4 – Умбрия), Хорватия (остров Крк) – 4 дня, Словения (Рогашка Слатина) – 3 дня.

Автомобиль Suzuki SX-4, двое взрослых, ребенок 15 лет. Общий пробег – ок. 6000 км, 18 дней. За все время путешествия не было ни одного дождя, столбик термометра не опускался ниже 35.
Подготовка:
Визы оформляли в словенском посольстве. Долго они нам морочили голову, в итоге визы дали на 5 дней раньше, что позволило нам добавить на 2 дня еще и Хевиз в Венгрии.
Все жилье забронировано на www.booking.com. Поскольку мы не любим на летнем отдыхе больших городов, то и жилье выбираем поближе к природе, к свежему воздуху, короче, где-нибудь в глуши.
Обновлены, как обычно, карты для навигатора, бумажные карты всех стран, подробная карта Тосканы.
Часть информации взята из:
www.mappery.com – карты многих городов, в т.ч. маленьких с указанием парковок.
www.slovenia.info, www.kraji.eu - Словения
www.slowtrav.com/italy - много полезных советов и маршрутов, особенно для тех, кто впервые собирается в Италию
www.valdorcia-info.com – долина Валь д-Орча
www.bellaumbria.net - Умбрия
www.krkinfo.com , www.krk-croatia.com – остров Крк
www.rogaska-tourism.com –Рогашка Слатина, Словения
Ну и конечно же, информация с различных форумов, отчетов и т.д.
И еще: тем, кто еще не был в Италии, а только собирается, и тем, кто уже был, советую прочитать книгу Генри В.Мортона «Прогулки по Италии» (в трех частях). Много истории, интересных фактов, отлично читается, хороша как путеводитель.

Итак, выехали 5 августа, ночевка в Ужгороде, границу переходили в Чопе в 7 утра, весь процесс занял полтора часа, большую часть – у венгров. Виньету для венгерских дорог покупаем прямо на границе.

Часть первая. Венгрия и Словения.
Знакомый венгерский автобан, Будапешт, Балатон и к обеду мы в Хевизе. Пробег 520 км. На термометре +39. Однако! Хевиз мы любим, хорошо знаем, здесь у нас запланировано два дня для релакса и подготовки к дальнейшему активному отдыху. Селимся в Astoria Panzio – небольшой отельчик в центре городка, близко к озеру. Купаемся, гуляем, фестивалим на каком-то фесте. В центре на большом экране – трансляция Олимпиады.

На следующий день заправляем машину (1,66ев.), выдвигаемся в Словению. Сразу после условной границы на первой же заправке покупаем словенскую виньету (1 месяц-30 ев., бензин–1,5ев.), а через 200м – контроль наличия виньет. Пробег в этот день 350 км.
В Словении у нас было 2 места ночевки недалеко от городка Шкофья Лока (в 20 км на запад от Любляны): забронированный заранее Apartment Gornik и комната в пансионе Kveder. Первое место – настоящий медвежий угол, еле добрались, дорога – выматывание нервов наших и машины, все далеко. Но красиво.

Переночевали и уехали во второе место, которое нам предложили в турбюро. Здесь нас все устроило: удобное расположение, не менее красивые виды и чистый воздух, хорошая еда, очень гостеприимная хозяйка.

А еще рядом были олени. Они приходили из леса на лужайку, огороженную под загон, здесь для них вода, травка, сено. Их много, просто по огородам прыгали.

За два дня мы съездили в Блед: озеро, как всегда, прекрасно.

Отметили, что очень много транспорта и воздух похуже, чем в нашем Кведере; пообедали в любимом ресторанчике, навестили кондитерскую.

Посмотрели Шкофью Локу – маленький городок с хорошо сохранившейся средневековой частью. Жил когда-то (ХII в.) в местных горах (Лока) епископ (шкоф) вот в таком замке.

В центре главной площади - Мариинское Знамение (памятник Деве Марии в стиле барокко)

[/URL]

Церковь капуцинов

Парижская церковь (XV в.)

Любят словенцы свою страну: все очень ухожено и чисто. Погуляли по горам, смотрели, дышали, и просто ничего не делали.
Три проведенных дня в Словении пополнили нашу кровь кислородом, взгляды перевелись с компьютеров на природный экран, головы отдохнули от ежедневных проблем. Едем дальше. Завтра – Италия.

Michelle | старый писатель

Re: В поисках пасторалей: Словения, Италия, Хорватия.

[Re: Michelle] 22 сентября 2012 в 22:32

Часть вторая. Италия. Тоскана.

Невыполненные прошлогодние планы не давали покоя. Ведь мы так и не увидели самые-самые тосканские виды – Валь дОрчу (VAL D’ORCIA), долину реки Орча южнее Сиены. Поэтому, ставя основной целью Умбрию, решили должок перед собой исправить, «чтобы не было мучительно больно…».

В Италию въезжаем в субботу со стороны Новой Горицы и попадаем на ремонт автобана – около 30 км дороги с двусторонним движением по одной полосе (а чтоб никто не дергался с обгонами, посередине поставили отбойник). Мы едем довольно бодро, а навстречу длинная-предлинная тянучка. Дальнейшая дорога без особенностей, с началом Тосканы начинаются многочисленные туннели. После Флоренции спускаемся на юг и через 620 км пробега в этот день мы почти на месте. Тут я приготовилась к популярной в этих местах туристической аттракции «поиск агритуризма», но забава не удалась, так как первая женщина, машину которой мы остановили, оказалась хозяйкой нашего жилья! И очень хорошо, потому что когда мы добрались до места, то поняли, что искали бы еще долго.

La Pievina – так назывался дом на окраине Монтепульчиано, в котором нам предстояло прожить три дня. Дом понравился с первого взгляда, а со второго мы в него и окрестности просто влюбились. В доме толстые стены, деревянные ставни, потому даже в жару прохладно. Очень изысканный интерьер, в бытовом плане продумано все до мелочей, дорожки возле дома посыпаны мелкой галькой, вокруг заросли лаванды, мяты, розмарина, чабреца.

И вот такой вид из окна.

Все-таки стОило вернуться в Тоскану, чтобы увидеть все это, и последующие дни явились подтверждением.
На следующий день поехали кататься по долине Орчи, которая лежит южнее дороги SS146. Дорога крутится змеей, подъемы и спуски, но мы к этому уже готовы и не испытываем никаких неудобств. Бензин в Италии дорогой (1,88-2,01ев), но и самый лучший, поэтому машинка была довольна. Ездить быстро здесь не получается, все время хочется останавливаться и рассматривать замечательные виды тосканских холмов, открывающиеся за каждым поворотом. Места для остановок часто заняты охотниками за красивыми фотографиями.

Краски уже осенние: поля убраны, много желтого цвета, зеленеет только виноград да оливы, кипарисы то стайками, то дорожкой, то одинокие.

На горизонте все время виднеется Monte Amiata (1738м) – потухший вулкан. И любой пейзаж кажется картиной.

Недаром эти пейзажи вдохновляли художников эпохи Возрождения, и теперь я понимаю, почему у их мадонн на лицах такая блаженная улыбка: если вас посадить в удобный шезлонг перед одним из таких красивых видов, в одну руку дать прошутто, в другую – хорошего тосканского вина, - вы тоже будете так улыбаться. За эти замечательные пейзажи Валь д`Орча занесена в список ЮНЕСКО как “эстетически выдержанный ландшафт».

Michelle | старый писатель

Re: В поисках пасторалей: Словения, Италия, Хорватия.

[Re: Michelle] 22 сентября 2012 в 23:03

Что смотрели по дороге SS146.

Монтепульчиано (Montepulciano) – небольшой город на холме. Красивая панорама города с дороги. У подножия - аббатство Madonna di San Biagio.

Входим через городские ворота:

У города 8 районов, как и в Сиене они называются контрадами, и улицы разных районов украшены своими флагами.

Ну и без белья итальянского не обойтись

Как и в Сиене между районами происходят ежегодные (в августе) соревнования, только не скачки, а Bravio delle Botti, победители должен первыми докатить бочку вина до финиша.
До центральной площади Пьяцца Гранде (Piazza Grande) топать довольно высоко в гору, на ней Дворец Коммуны (Palazzo Comunale), внешне похожий на флорентийский Палаццо Веккьо, довольно неказистый с виду дуомо, и много других ренессансных построек.

Церквушки и башенки:

Арки, узкие улочки, выводящие на смотровые площадки, многочисленные лавки.

Тоскана – это конечно же, вино. В районе Монтепульчиано производят знаменитое красное Nobile di Montepulciano, довольно дорогое, попроще – Rosso di Montepulciano. Похоже на кьянти, только более насыщенное. В городе во многих магазинчиках проходят дегустации, есть и бесплатные. Туристов довольно много – не пробьешься. Мы были во второй половине дня, еле припарковали машину, хотя парковок достаточно.Лучше приезжать утром.

Дальше по маршруту - Пиенца.

Modul | важничающий писатель

Re: В поисках пасторалей: Словения, Италия, Хорватия.

[Re: Michelle] 23 сентября 2012 в 10:58

ilyanik74 | старожил

Re: В поисках пасторалей: Словения, Италия, Хорватия.

[Re: Michelle] 23 сентября 2012 в 13:16

Прекрасные пейзажи!!! Отчет супер, вдохновляет............

Michelle | старый писатель

Re: В поисках пасторалей: Словения, Италия, Хорватия.

[Re: Michelle] 23 сентября 2012 в 16:59

Из Монтепульчиано по 146-й дороге едем в Пиенцу, знаменитую тем, что город заложил на месте своей родной деревни папа Пий II (1459), он же Эней Сильвио Пикколомини, задумав здесь создать модель идеального города, и видел этот город будущей тосканской столицей. За 3 года (очень быстро для тех времен) успели построить ратушу, собор, папский дворец. Через пять лет Папа умер, последователей у него не нашлось и остальное строительство заглохло. Жителям достался город, а туристам - объект ЮНЕСКО.
Гуляем по городку: узкие улочки, падающие вниз, в конце каждой – смотровая площадка, дворы – как колодцы.

Главная площадь.

Туристов здесь тоже довольно много, паркуемся легко, мест много, указателей тоже. Пиенца – город с запахом сыра пекорино, изготовляемого из овечьего молока. Его тут великое множество: с травами, обсыпанный золой, с трюфелем, в томатной пасте, в ореховых листьях.
Хоть Пиенца занесена в список ЮНЕСКО, честно говоря, ничего выдающегося я там не увидела и больше понравился следующий маленький, но очень приятный, тихий городок San Quirico d`Orcia.
Небольшая центральная площадьс церковью S.Francesco, красивый собор (Collegiata) – все строения 15-16в.

Есть маленький, но очень тенистый парк - Horti Leonini, разбитый в 16 веке, со статуей Козимо Медичи в центре.

Туристов мало и в центре, а боковые улочки и вовсе пустынны.

А виды с крепостных стен такие захватывающие, что хочется сесть с бокалом вина и смотреть, не отрываясь.
Но у нас еще дела, поэтому прыгаем в машину и едем в сторону Монтальчино (Montalcino), который помимо древних строений известен еще своим вином Brunello di Montalcino. Город очень красиво смотрится с дороги. Решаем заехать на обратном пути, а пока едем в аббатство Сант-Антимо – в 10 км южнее – по очень серпантинистой дороге.

Michelle | старый писатель

Re: В поисках пасторалей: Словения, Италия, Хорватия.

[Re: Michelle] 23 сентября 2012 в 17:26

Легенда гласит, что аббатство было заложено благодаря Карлу Великому, который в 781 году возвращался из паломничества в Рим и разбил в этом месте лагерь. К несчастью, королевский лагерь охватила страшная эпидемия некой таинственной болезни ( по всей видимости, чумы). Лекарством в борьбе с болезнью оказалась какая-то местная травка, отвар которой надо было употреблять вперемешку с вином. Карл дал слово, ежели одолеют страшную напасть, заложить на этом месте монастырь. Вот и заложили на месте романской виллы, которая здесь была.

Это монументальное строение появляется как-то сразу посреди поля. Внутри все довольно просто и в то же время торжественно. Звучит грегорианское пение (в записи), которое используют монахи во время служб(сегодня постоянно в этих стенах проживает 8 человек).

Ну и вокруг опять красота.

Соседняя деревушка - Castelnovo dell Abate .

Обратный путь решили проделать по той же дороге, так как уже вечерело и не хотели путаться в хитросплетении тосканских дорог. На сегодня впечатлений достаточно. Но что интересно, возвращаемся по той же дороге, а виды с нее открываются совсем другие. И снова останавливаемся, чтобы запечатлеть эту ускользающую красоту.

Вся прелесть маленьких тосканских городков в том, что на их осмотр хватает 1-2 часа. С первого взгляда вроде бы все они очень похожи, но в каждом – своя загадка и изюминка. И тут можно не строить планов, можно сесть в машину и просто кататься, заезжая в любые места – обилие впечатлений от пейзажей и городов вам гарантировано.

Возвращаемся в свой замечательный дом, вино,~~кино, домино~~, прошутто, сыр, закат, пьянящий воздух. Жизнь прекрасна!

На следующий день мы выдвигаемся в Орвието, но об этом чуть позже.
Очень быстро пришло время прощаться с Тосканой, Ла Пиевиной и ее гостеприимной хозяйкой Соней. Уезжать не хотелось, но нас ждал другой, не менее интересный и живописный, регион Италии – Умбрия.

Michelle | старый писатель

Re: В поисках пасторалей: Словения, Италия, Хорватия.

[Re: Michelle] 23 сентября 2012 в 18:50

Часть третья. Италия. Умбрия.
- А где это? – спросили нас друзья, когда узнали, куда мы едем.
- ???
А ведь люди с высшим образованием!

Правда я и сама не знала ничего об этом регионе, пока не натолкнулась на вышеупомянутую фотографию собора.

В путеводителях Умбрию называют зеленым сердцем Италии за ее центральное расположение и обилие зелени, в чем мы убедились сами. Вроде бы и похожа она на Тоскану, но холмы здесь повыше, а потом и вовсе переходят в горы (отроги Апеннин), зелени побольше, воздух – это просто настой из ароматов кипариса, сосны, можжевельника, лаванды, розмарина и других ароматических трав. Можжевельник здесь, как наши тополя – под 4-5 м в высоту. Изделий из дерева в местных магазинчиках очень много, но из можжевельника не встретили ни разу. Все делается из оливы. Может быть, это у них запрещено? Если так, то очень правильно. А то ведь у нас половину на ложки-плошки порезали, а остальное пожары уничтожат.

История говорит о том, что здесь прошлись разные люди: сначала умбры, потом этруски, их сменили воинственные римляне, после которых остались очень многие инженерно-технические сооружения, благополучно чувствующие себя и сейчас. Потом были войны и раздоры между городами-государствами, Ватиканом, Византией и др., вплоть до объединения Италии. Отдельной областью Умбрия стала в тридцатых годах прошлого столетия.

Умбрия дала миру как минимум трех святых (св. Валентин, Франциск, Бенедикт), и я где-то читала, что именно Умбрию считают родиной ренессанса (Умбрийская школа живописи дала миру Рафаэля Санти, Перуджино, Синьорелли, Пинтуриккьо). В регионе даже свои железные дороги - Ferrovia Centrale Umbria (кроме трениталии).

Большая часть городов Умбрии представляют собой hilltowns, т.е. «города на холме», поэтому нагрузка на ноги вам обеспечена. Хотя во многих городах эту проблему частично решили, построив эскалаторы и фуникулеры, которые, как правило, обозначены на картах городов.

Нельзя не сказать о кулинарных изысках. Умбрия известна своим черным трюфелем, который добавляют во все, что можно. Пробовали сыр с трюфелем и пасту: вкус очень специфический, в большом количестве какой-то даже неприятный (ИМХО). Ну а вино умбрийское нам понравилось очень. Красное – это Сагрантино ди Монтефалько из винограда сорта сагрантино, пряное, насыщенное и терпкое вино. Цена начинается от 13-15 евро. Подешевле, но ничуть не хуже, Россо ди Монтефалько. Белое – это конечно же Орвието Классико, известное еще со времен этрусков, его называли жидким золотом. Это ароматное и легкое вино в основном из винограда сортов грекетто, требиано, мальвазия. Отличное вино в летнюю жару. Пробовали и просто Грекеттто (Grecchetto) – тоже хорошо. По всей Умбрии проходят винные дороги. Про мороженное молчу: это обязательная программа в каждом итальянском городе.

Сапогом иностранного туриста Умбрия не затоптана, но от этого сама только выиграла – большинство туристов здесь сами итальянцы. Большинство автомобилей с итальянскими номерами, и мы ни разу не слышали русской речи.
А у нашего украинского туриста это регион, видимо, и вовсе не популярен, потому что при сборе информации на наших отечественных интернет-просторах ничего найдено не было. А зря – здесь есть, что посмотреть.
Вот так очень кратко про Умбрию в целом.

Теперь – что видели мы (посещенные места обозначены на карте выше).

В день переезда у нас был пробег около 80 км, поэтому мы запланировали посещение Перуджи. Дорога шла вдоль большого Тразименского озера – красиво, но остановиться было негде и не смогли сфотографировать с дороги.
Перуджа – столица региона, расположена на высоком холме, ок. 500 м н.у.м. дорога к ней очень крутая и извилистая, поэтому, как пишет Г.Мортон, так мало известных людей в былые времена посетили город. Сейчас эта проблема успешно решена: в городе существует система лифтов и эскалаторов, поднимающих вверх, и еще здесь построили монорельсовую дорогу, которую жители гордо называют мини-метро (столица все-таки!). У этого мини-метро 7 станций, конечная приводит в самый центр города. Билет стоит 1 евро. Нижняя станция - Pian di Massiano - находится на окраине, там же огромная бесплатная парковка Porta Nuova (если ехать со стороны Флоренции – съезд с автострады Madonna Alta, дальше двигаемся по направлению stadio). Парковка закрыта по субботам до 15 часов (базар!). Мы, конечно же, чуть блуканули, пришлось по совету местного парня разворачиваться через сплошную. Полицией замечены не были.
К сожалению, нам не удалось воспользоваться мини-метро, так как время нашего посещения совпало с проведением ежегодной двухнедельной профилактики. Объявление гласило о том, что взамен метро каждые 15 минут ходит автобус. Тут же возле парковки – инфоцентр, где приобретаем билеты на автобус и карту города.

Начитавшись про кровавое прошлое Перуджи, я представляла ее себе мрачным и темным городом. Оказалось все наоборот. Пока автобус вез нас наверх узкими улочками, рассматриваем современный город: аккуратные дома в 5-6 этажей, очень много зелени, скверики, парки. С конечной остановки поднимаемся лифтом наверх и через пять минут попадаем в центр.

Старый центр расположен на плато. Главная площадь - Площадь 4 ноября (Piazza IV Novembre). На ней:
Палаццо Деи Приори, – что-то вроде средневекового парламента, большую часть палаццо занимает национальная галерея Умбрии. На фасаде – бронзовые фигуры льва и грифона – символы партии гвельфов и Перуджи (оригинальные скульптуры находятся в предбаннике Национальной галереи).

Зал Адвокатов (13 век, вход бесплатный) с красивыми деревянными потолками и росписями.

Фонтан Маджоре - (13 в.), похожий на торт, из двух чаш, украшенных барельефами, символизирующими двенадцать месяцев, знаки зодиака, разных святых, исторические персонажи.

Кафедрал - Собор Сан-Лоренцо (14-15 вв.),с виду больше похожий на казематы. Перед входом – бронзовая скульптура Папы Юлия III. В соборе хранится «обручальное кольцо Девы Марии», которое, якобы, меняет цвет в зависимости от того, на чьем пальце оно находится.

Все строения из светлого камня, поэтому площадь кажется большой и светлой.
Гуляем по центральной улице – Corso Vanucci, заглядываем в боковые улицы и переулки, а там не очень симпатично: темно и сыро, в некоторых – жутковато. А вот Гете эти улицы вдохновляли на творчество (в одной из них его, кстати, обокрали).
Corso Vanucci упирается в Piazza Italia: симпатичный скверик, несколько административных зданий,

памятник Пьетро Вануччи, он же – Перуджино (учитель Рафаэля, между прочим).

С этой площади открывается великолепная панорама на умбрийскую долину. Впрочем панорам таких очень много, чуть ли не в конце каждой улицы, все обозначено на карте. С одного из бельведеров видно главную гору - Монте Субазио (ок. 1300м).

Существует еще подземная Перуджа: с площади Италии есть один из входов. Спускаемся в подземелье по эскалатору: да тут целый город со средневековыми улицами и переулками, уходящими в полумрак. Толстые стены, арки, каменные лабиринты. Это – бывший квартал Бальони и остатки крепости Rocca Paolina, свидетельство противостояния между семейством, которое правило городом и римскими папами.

Построил ее Папа Павел III, чтобы поглотить дворцы семейства Бальони, заключить их в каменный мешок, снеся попутно четвертую часть города, несколько церквей и более 200 домов. В 19в. новая власть приняла решение снести крепость, которую жители города ненавидели, и сейчас можно увидеть только то, что частично осталось под землей и найдено во время раскопок. Такая вот драматическая история. Сейчас в подземелье находится переход от станции мини-метро Piazza Partigiani к площади Италии, работает музейный центр.
В Перудже также сохранились этрусские ворота и арки.

Здесь есть Итальянский университет для иностранцев, которому около 90 лет, поэтому население здесь multicolor, как выразилась наша хозяйка.

Еще в городе есть старинная шоколадная фабрика Perugina, где выпускают шоколадные конфеты baci, в обертки которых вкладывают записочки с любовными афоризмами и пожеланиями, типа «If you want to be happy do not wait» и приписывают это изобретение себе (хотя я такое же встречала у японцев). Ежегодно осенью проводится ярмарка Eurochocolate.
Вот так кратко про Перуджу, она, конечно, достойна бОльшего времени, чем тех 3х-4х часов, что провели в ней мы.Город очень понравился.
Тем же маршрутом мы доехали обратно до нашей парковки и двинулись дальше, к месту нашей дислокации на следующих 4 дня - городку Спелло (Spello).

claw | важничающий писатель

Re: В поисках пасторалей: Словения, Италия, Хорватия.

[Re: Michelle] 24 сентября 2012 в 12:42

спасибо, конспектирую на зиму.

-LIK- | СуперСтар

Re: В поисках пасторалей: Словения, Италия, Хорватия.

[Re: claw] 24 сентября 2012 в 17:52

Спасибо! Прикольно читать про Умбрию - произвела в свое время впечатление, хоть мы там особо и не останавливались. Но даже просто проехать по ней - красота! Особенно понравились городишки на вершинах. Забавно - у нас всю жизнь как правило села/поселки строили поближе к воде - в низинах. А у них - наоборот - на холмах. Едешь вот по дороге, открывается вид на новый холм и можно наверняка знать - там наверху будет старый поселок. И везде на зеленом фоне - обилие красных маков (в мае)! Очень запомнилось!

Michelle | старый писатель

Re: В поисках пасторалей: Словения, Италия, Хорватия.

[Re: claw] 24 сентября 2012 в 19:01

claw 24.09.2012 12:42 пишет:

спасибо, конспектирую на зиму.

А почему на зиму? Лучше на весну, там наверняка весной красотища.

Speed Lover | СуперСтар

Re: В поисках пасторалей: Словения, Италия, Хорватия.

[Re: Michelle] 24 сентября 2012 в 19:38

Вот колет такой вопросик - сколько денюх было вывезено и оставлено в Европе ))
Ну и на бензин отдельно интересует... )
Если было в тексте - пардоньте, не увидел. Ткните ))

Michelle | старый писатель

Re: В поисках пасторалей: Словения, Италия, Хорватия.

[Re: Michelle] 24 сентября 2012 в 19:40

Всем спасибо за отзывы, продолжаем путешествие по Умбрии.
У нас были точные географические координаты наших апартаментов в Спелло, поэтому нашли все быстро.Terra dei Santi - так называлось туристическое поместье, другими словами не могу назвать. В переводе – Земля святых, как-то так. Представляет собой один большой хозяйский дом (внутри роскошь: мраморные лестницы, бронзовые и серебряные старинные статуэтки),и несколько бунгало для туристов.

Каждые апартаменты имеют название цветка. Нам сначала досталась «Мята», но не понравилась, и после разговора с хозяевами и вручения сувенирного набора «Nemiroff» нас переселили в просторные двухкомнатные апарты «Василек» с небольшой доплатой. Август здесь не высокий сезон – жарко, в апреле-мае людей побольше. Большая территория, хвойные деревья, заросли лаванды и розмарина, много цветов, беседка для барбекю, возле каждого бунгало столики с зонтиками, качели – все очень симпатично и уютно.
Хозяева проявляли большой интерес к жизни туристов. Снабдили картой региона и картой города. Общались каждый день и на смеси английского, итальянского и, в основном, жестов, утром, в обед и вечером они расспрашивали, а мы докладывали, где были, что видели и что собираемся увидеть, понравился ли завтрак и все-ли у нас в порядке. В пяти минутах езды находился огромный магазин бытовых принадлежностей и большой супермаркет, где мы отоваривались. В 10 минутах – город Фолиньо, где супермаркеты побольше, заправки, но шумно и многолюдно.
Вид на сам Спелло с нашего двора:

Спелло - цветочный город из бело-розового камня, меняющего свой цвет в зависимости от солнечного освещения. Город весь в цветах, тут даже проводят соревнования на звание лучшего двора, балкона и вешают таблички про занятые места. Каждый год в мае проводится фестиваль Инфьората, когда на улицах из цветочных лепестков выкладываются картины на религиозные темы.

Кое у кого уже сиеста.

В городе нет эскалаторов, поэтому улицы – это сплошной подъем или спуск.
Спелло - это средневековый город, отстроенный на античных фундаментах. Очень хорошо сохранились следы древности:
Порта Венере – одни из многочисленных ворот с двенадцатиугольными башнями.
]

Порта Консоларе:

Арка Августа:

Церковь Сан Северино (12в.)– маленькая, тихая, но очень красивая

В сердце Спелло - церковь Санта Мария Мадджоре. Она построена в 12в. на руинах храма Весты и Юноны. Капелла расписана фресками Пинтуриккьо. Зашли во время службы, поэтому подробно не рассмотрели.

С крепостных стен также как и в других городах на холмах открываются божественные виды. Сколько смотрим – все равно хочется еще смотреть.
В городке можно ходить долго, все здесь по душе, туристов не очень много.

Спелло входит в клуб красивейших деревень Италии (www.borghitalia.it )

Здесь мы впервые попробовали оранжевый апероль – слабоалкогольный, и желтенький кродино- безалкогольный, – итальянские аперитивы на горьких травах. В жару хорошо утоляют жажду.Я и раньше видела, как мечтательно сидят итальянцы за столиками с оранжевыми бокалами. Нам тоже очень понравились эти напитки. Купили по упаковке и повезли в Хорватию.

Michelle | старый писатель

Re: В поисках пасторалей: Словения, Италия, Хорватия.

[Re: Speed Lover] 24 сентября 2012 в 19:43

Speed Lover 24.09.2012 19:38 пишет:

Вот колет такой вопросик - сколько денюх было вывезено и оставлено в Европе ))
Ну и на бензин отдельно интересует... )

В конце отчета озвучу. И чего это он вас колет?

Speed Lover | СуперСтар

Re: В поисках пасторалей: Словения, Италия, Хорватия.

[Re: Michelle] 24 сентября 2012 в 19:46

Шикраная поездка, сами так хотим. Вот и прицениваюсь ))

Michelle | старый писатель

Re: В поисках пасторалей: Словения, Италия, Хорватия.

[Re: Michelle] 24 сентября 2012 в 20:00

В 10 минутах езды от Спелло есть маленький городочек – Беванья (Bevagna), тоже входящая в клуб красивых деревень. Точно по навигатору заезжаем на бесплатную парковку и входим в город через ворота. На часах 9 утра и город еще спит – никого. Гуляя, наблюдаем, как просыпается город: местное население около 10 утра собирается у какого-нибудь кафе: вода, капуччино, газета и разговор, разговор, разговор. Никто никуда не спешит. Сиеста здесь – святое. Закрываются деревянные ставни домов, с улиц исчезают прохожие, а с дорог – машины. Рестораны работают с 12 до 15, и с 19 до 22. Интересно, зимой не жарко, но ведь сиесту никто не отменяет? Туристов единицы. Центральная площадь пьяцца Сильвестри, почему-то считается самой красивой в Умбрии.Вдоль площади выстроились старинные палаццо, церкви (13-14в.), и в центре, как положено, фонтан.

Боковые улочки безлюдны.

Здесь даже есть свой театр, что совершенно неожиданно для такой маленькой деревни.

Из путеводителя мы знали, что недалеко есть какое-то необычное, красивое и очень глубокое озеро - Lago del’Aiso. (иногда его называют ещё Волшебным озером и даже Адским озером). Хозяйка за завтраком минут 15 рассказывала и восторгалась им. С происхождением озера связана легенда (впрочем вся Умбрия овеяна легендами). Когда-то жил в тех местах зажиточный крестьянин по имени Кьяро. Он был богат и скуп - и даже в праздник работал. Так и в день Святой Анны – день обязательного строгого отдыха, он отправился молотить. Видимо, Небеса посчитали это оскорблением, и наказали его: гумно вместе с Кьяро и всеми его работниками провалилось в пропасть, а на месте его возникло озеро.
Ищем турбюро и спрашиваем дорогу к озеру. Тут никто не говорит по-английски, все проспекты на итальянском языке. И с компьютером молоденькая сотрудница не дружит. Пришлось самой сесть за комп и распечатать маршрут. Когда же мы приехали, то увидели полувысохшее болотце с мутной водой. Озеро ограждено заборчиком, есть небольшая зона отдыха. Умеют итальянцы из ничего сделать конфетку! Но, может быть, в лучшие времена оно и красивое и глубокое, а мы увидели вот это:

claw | важничающий писатель

Re: В поисках пасторалей: Словения, Италия, Хорватия.

[Re: Michelle] 24 сентября 2012 в 20:55

Michelle 24.09.2012 19:01 пишет:

claw 24.09.2012 12:42 пишет:

спасибо, конспектирую на зиму.

А почему на зиму? Лучше на весну, там наверняка весной красотища.

на весну другие планы, да и жарко

. а зимой по дороге на лыжи - самое оно.
хотя, чувствую, вы сейчас на две зимы напишете.

Michelle | старый писатель

Re: В поисках пасторалей: Словения, Италия, Хорватия.

[Re: Michelle] 24 сентября 2012 в 21:01

Если не устали, продолжим.
Ассизи – духовный центр Умбрии, место паломничества францисканцев, потому что здесь это движение (религия?) и зародилось. Жил себе в 12в. Франциск - сын богатых родителей, эдакий мальчик-мажор своего времени, представитель «золотой молодежи». Во время одного из походов (против Перуджи, кстати) то ли сон ему приснился, то ли привиделось, но с тех пор жизнь свою он изменил: отказался от богатства и стал проповедовать бедность и нищету. Со своими идеями он ходил по всей Умбрии и допроповедовался до того, что сподвижников у него набралось на целый орден, который признал даже Папа. После смерти Франциск был канонизирован и причислен к лику святых. Является и покровителем Италии. Не обошлось и без женщины. Клара Ассизкая – дочь богатых родителей в 18 лет услышала проповедь Франциска и так прониклась, что сбежала из дома и примкнула к нему. У нее тоже появились единомышленницы и после ее смерти это общество стало называться орденом бедных кларисок.

Бело-розовый город Ассизи находится на склоне Монте Субазио и очень красиво смотрится с дороги. От нашего Спелло – 15 минут езды, приезжаем рано. Город обнесен крепостной стеной, вход через несколько ворот, почти возле каждых – паркинг, наверх поднимает эскалатор.Эскалатор начинает работать, когда к нему подходишь (экономия, однако!). Мы заезжаем на паркинг Porta Nuovo, и через эти ворота входим в город.

Сразу же видим базилику S.Chiara. Она большая, места мало, чтобы сделать полное фото.

Главное, конечно, в Ассизи – это базилика S. Francesco, но по дороге к ней тоже немало интересного.
Rocca Maggiore (12в.)

Piazza del Comune, на ней – турбюро, где берем карту, Палаццо дель Капитано дель Пополо (13 в.) и примкнувший к нему римский храм Минервы (1 в. до н.э.), вернее его остатки.

Палаццо Комунале

Новая церковь (Chiesa Nuovo) - выстроена прямо на месте дома, где жил Франциск. В честь несуществующего уже дома святого, здесь, в одной из капелл на стене высечена надпись: «в этой капелле, бывшей хлевом для быков и ослов, родился Франциск, светило мира», ни много ни мало.

Вообще здесь все посвящено Франциску: тут родился, там крестился, здесь молился.
Постепенно подходим к Базилике.

[

Грустный Франциск перед ней:

Размеры поражают и как-то не совсем вяжутся с тем, что сам святой проповедовал.

Базилику начали строить совсем вскоре после смерти святого в 13-14-м веках. Есть верхняя и нижняя церковь, стены которых до последнего сантиметра расписаны бесконечными фресками Джотто и Чимабуэ, повествующими о жизни святого, а внизу в крипте находится могила Франциска, которую укрыли там еще задолго до завершения базилики. Мощи были обнаружены только в начале 19-го века. Вообще, есть целая история о захоронении святого, можно почитать у того же Г.Мортона.

Я же была удивлена тем, как почтительно итальянцы относятся к Франциску: чтобы подойти поближе к мощам, стоит целая очередь, припадают на колено, целуют решетку.
Со стен открывается, как всегда, красивая панорама (уже который день смотрим, все не надоедает), на переднем плане – базилика Санта-Мария-дельи-Анжели, внутри которой сохранилась часовня (Порциюнкола), которую выстроил сам Франциск.

Кроме всего, что связано с именем святого, есть еще просто город Ассизи, известный с древних времен.Он интересен с точки зрения градостроительства: здесь нет никакого порядка в улицах, они идут как попало, иногда под названием улицы находится просто лестница.

Гуляем и видим вот такой магазинчик, где прямо при вас на выбранном изделии вышьют красивой вязью ваше имя.

Ассизи понравился. Есть смысл приезжать пораньше, пока не жарко (ходить тут надо вверх и вниз) и меньше людей, толпы которых появляются часам к 12.

Michelle | старый писатель

Re: В поисках пасторалей: Словения, Италия, Хорватия.

[Re: claw] 24 сентября 2012 в 21:22

claw 24.09.2012 20:55 пишет:

Michelle 24.09.2012 19:01 пишет:

claw 24.09.2012 12:42 пишет:

спасибо, конспектирую на зиму.

А почему на зиму? Лучше на весну, там наверняка весной красотища.

на весну другие планы, да и жарко . а зимой по дороге на лыжи - самое оно.
хотя, чувствую, вы сейчас на две зимы напишете.

Не-а - на три!

OxiD | V.I.P

Re: В поисках пасторалей: Словения, Италия, Хорватия.

[Re: Michelle] 24 сентября 2012 в 21:30

дуже цікавий маршрут. очікую продовження

Наступна

Усі сторінки

В поисках пасторалей: Словения, Италия, Хорватия.

В поисках пасторалей: Словения, Италия, Хорватия.

Додаткова інформація

Модератор: