Самые значительные трабблы, которые меня доставали последнее время, это:
1) перенапряжение (до 15,6 В!) в сети;
2) периодически подгуливающие в пределах сотни обороты (даже на новом карбе) .
Вчера за пол-часа и, вложив аж 4!!! грн., я победил сразу всё! Рассказываю:

Во всем виновата инвалидская (иначе не скажешь) схема замера реле-регулятором напряжения в бортовой сети. Длиииный (метра 3) провод идет от АКБ ч-з блок предохранителей, замок зажигания и пару-тройку разъемов на измерительную клемму таблетки (РР). Пока машина новая, контакт во всех соединениях хороший, и потеря напряжения на этом проводе мала. В результате на измерительной клемме таблетки (РР) - реальное (или близкое к нему) напряжение. Но... годы берут своё, контакты окисляются -> сопротивление растет-> напряжение теряется. В результате на клемму РР приходит напряжение, значительно меньше реально существующего на АКБ (в моем случае - на целый вольт). Верный своему долгу, РР честно задирает напряжение на эту-самую разницу на "+" выходе генератора. Как следствие, имеем выкипающий АКБ и глюки в электронике.

Лечится элементарно. Пускаем напряжение на измерительную клемму таблетки через самое обычное нормальноразомкнутое реле напрямую с "+" клеммы генератора (стартера, АКБ - не принципиально). Разводка по клеммам на реле выглядит так:
клеммы 85 и 86 (управляющие),- на одну из них подключается старый провод, шедший на клемму РР, а на вторую- масса кузова;
клеммы 87 и 30 (силовые),- на одну из них я бросил провод с "+" генератора, а со второй клеммы- на измерительную клемму таблетки.
После сборки схемы рекомендую проверить правильность подключения,- я вот первый раз не проверил, - получил мини-КЗ (хорошо, один из проводов сработал предохранителем- не выдержал и отгорел).
В результате имею напряжение в бортовой сети независимо от оборотов двигателя 14.1 плюс-минус 0,3 В (прям по мануалу)
НО!
Кроме того, перестали плавать обороты ХХ! Т.е. плюс-минус 10-20,- это нормально, но не плюс-минус 70!
В общем, тем, у кого машины уже не совсем молоды, рекомендую периодически мерять напряжение на работающем двигателе (ох, какая полезная штука вольтметр!), и принимать меры сообразно обстоятельствам.

P.S. Еще один совет тем, у кого "москвичевские" генераторы. Со временем графитовая пыль со щеток генератора плотно въедается в пластмассовый щеткодержатель. В результате имеем микрошунтирование, утечки, и, как следствие, те же глюки в электронике. Советую, как один из вариантов лечения глюков, менять этот щеткодержатель (стОит 10-12 грн в сборе с таблеткой и алюминиевым кожухом).

Я перед морем хотел запасную таблетку купить, так не нашел оную на генераторе. И вообще мне сказали, что реле-регулятор на "Новах" встроено в генератор, т.е. что либо сделать с РР без демонтажа генератора невозможно.

По моему ты диагностировал неисправность, а не устранил ее.
>Длиииный (метра 3) провод идет от АКБ ч-з блок предохранителей,
>замок зажигания и пару-тройку разъемов на измерительную клемму
>таблетки (РР).

Измерительный ток небольшой и такое падение напряжения говорит о плачевном состоянии цепи. Но где гарантия, что соседние цепи не в том же состоянии или на подходе? Я бы все таки нашел причину, с той точки зрения, что она может распространиться на соседние цепи.
PS прошу не воспринимать как наезд или попытку дискредитации действительно интересной доработки.

Там, действительно, таблетка реле-регулятора конструктивно встроена внутрь генератора. Но, как показывает практика, первичную диагностику вполне можно проводить и без демонтажа генератора. Генераторы у нас разные, но схема замера напряжения реле-регулятором осталась старой.
Если АКБ начинает кипеть (особенно в дальней дороге), надо померять напряжение при работающем двигателе (не менее 1500 оборотов) по очереди на "+" клемме АКБ и на измерительной клемме таблетки, которая выведена наружу генератора. Если вторая величина существенно меньше первой (на АКБ- под 15 В, а на клемме РР- едва 14 В), то делаем второй шаг,- отсоединяем штатно подведенный провод от клеммы РР, берем кусок другого провода и бросаем напрямую от "+" клеммы АКБ на клемму РР. Меряем,- если напряжение пришло в норму, значит, болезнь диагностирована, лечение известно.

Года 2 назад я их чистил. Весьма трудоемкая операция, я вам скажу, особенно под торпедой. Помогло на 50%, т.е. напряжение на АКБ удалось понизить до 14,6-14,7В, но и это много. Как видно, хватило сей профилактики ненадолго. Когда контакты уже далеко не новые, они быстро опять подокислятся после зачистки. Но уж "плачевного состояния" контактов не наблюдается,- ситуация под контролем
А болезнь падения напряжения в проводке из-за НЕДОСТАТОЧНО хороших контактов IMHO я, выражаясь языком медиков, перевел из активного состояния (когда пациенту от этой болячки конкретно плохо) в полностью безопасное пассивное (когда пациент болячки может даже не замечать, т.к. жить ЭТО не мешает ) , ибо падение напряжения на управляющем проводе нового реле, коим стал старый-штатный-длинный-многоразъемный провод, уже не играет той роли, как падение напряжения на проводе, идущем к измерительной клемме таблетки. Приоритеты, однако, батенька!

Не знаю как на счет графитовой пыли на щеткодержателях, но у меня регулярно с интервалом около 10тык (точно не помню, может меньше, но примерно с одинаковым интервалом по пробегу) загорается лампочка заряда аккумулятора и, соответственно, падает напряжение. В таких случаях я вытаскиваю щетки пару раз по ним надфилем пройдусь и ставлю обратно. 5 минут и снова все в порядке. Но у кого я не спрашивал ни у кого больше данной болезни вроде как нет. Да и меня это особо не напрягает, но все же интересно как это можно побороть??

Изредка загоралась красная лампочка зарядки АКБ на работающем движке, причем все время в одном и том же месте- возле дома Заметил, что случается это чаще в сырую погоду. Если немного погазовать с полным сбросом газа, то все проходит. После замены узла щеткодержателя со щетками в сборе такого пока не наблюдал (правда, поменял щетки только позавчера ). А у тебя не коротковаты ли щетки?,- по мануалу, не менее 10 мм должны быть. У меня уже на пределе были. Попробуй новые щетки поставить- они стОят копейки.

Сегодня вытаскивал щетки, правда длинну не мерял, но явно больше сантиметра раза в два. Я ж определился что магнитола вырубается все же от сильного падения напряжения на холостых (не на аккумуляторе). Решил на щетки посмотреть - на сей раз с ними оказалось все ОК (прошелся надфилем для профилактики). Оказывается генератор и не виноват и работает нормально т.к. по мануалу напряжение 12.5В должно достигаться на 1250 оборотах, а холостые у меня были около 650, сильно повышать их не охота - поднял пока до 720-740, но этого тоже мело.

Как бороться с контактами обсуждалось здесь . Падение напряжения на контакте - неприятная вещь. Получается положительная обратная связь. Контакт греется - окисляется - греется еще больше - окисляется и тд.
Хотя, возможно, там сидит нештатный мощный потребитель и падение напряжения происходит на проводах. В таком случае все не так страшно.

Quote:

---

по мануалу напряжение 12.5В должно достигаться на 1250 оборотах

---

Не знаю, как по мануалу, но у меня на этих оборотах уже давно напряжение -в заданных пределах 13.8-14.3 В. Скачок с 12, 4 В (идет питание только от АКБ) до 13.8 В происходит где-то на уже на 800 оборотах (без включенных потребителей) и где-то до 900 оборотов при включенных фарах. Попробуй поставить другую таблетку (РР). Это очень просто можно сделать,- подъедь на авторынок, возьми под залог у продавца таблетку РР (никогда не отказывали), и сразу же проверь. Тем более у тебя стоИт ТХ-517.
А касательно щеток необходимо проверить, свободно ли щетки ходят в щеткодержателе, не цепляются ли где пружинки,- при наличии малейшего радиального биения контактных колец генератора это может играть свою роль, т.к. щетка может иногда просто не садиться на контактную дорожку.

В субботу ездил, так при запуске двигла, вернее при включении стартера раздавался щелчок, стартер крутил очень не весело, иногда после секундной паузы после щелчка, ну и еще лампочки мигали. Я так понимаю причина в плохом контакте, не было времени поковыряться, чтоб сразу найти.

на измерительной клемме РР и величиной напряжения на "+" выходе генератора нелинейная. Т.е. при падении напряжения, скажем, на 0.3...0.5 вольта на измерительной клемме (а это уже реальная величина, вполне возможная из-за подокисления контактов скорее всего в замке зажигания) реле-регулятор дает импульс, повышая напряжение на целый вольт. Тут же на изм. клемме таблетки напряжение соответственно повышается сверх нормы -> РР сбрасывает напряжение, и так далее бесконечно. Получается, напряжение на АКБ скачет импульсно (14,7 В-15,6 В), а не постоянно 15.6 В. Именно такая картина и наблюдалась у меня.
Сейчас при оборотах больше 1000 у меня напряжение стабильно до неприличия - 14,3 В (без включенных потребителей), и не шелохнется, пока не сбросишь обороты до ХХ

Займет секунд 10 При пуске движка через них идет неслабый ток. А еще лучше снять клеммы, зашкурить, надеть/затянуть и сверху WD-40 побрызгать.

Думаю таблетка там не при чем. Напряжения на аккумуляторе вроде нормальные, хотя нужно будет точнее перемерять, но по крайней мере заряжается аккумулятор нормально. Нужно будет еще посмотреть, померять...